"Aydın oldu ki, bir çox insanlar üçün orada çoxlu məlumatlar var. Və orada verilmiş itiləyici daşların (abrazivlərin zərifliyi) ölçüləri cədvəli, yəqin ki, bıçaq itiləyəndə istifadə olunan əsas anlayışları sadalayan hər kəs üçün faydalı olacaq, aşındırıcı maddələrin və digər detalların xassələri çox vaxt lazımsız olur.Ola bilsin ki, belə hərtərəfli məqaləni oxuyandan sonra hər kəs sadə bir suala cavab tapa bilməz: bıçağı itiləmək üçün hansı qum lazımdır?Ona görə də qısaca hansı növə cavab verməyə çalışacağam bıçağı, xüsusən də mətbəx bıçağını itiləmək və itiləmə üçün düzgün daşları necə seçmək lazımdır.
Tərkibindəki aşındırıcı taxıl növü
Aşındırıcı maddələrin müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə, rahat və tez itiləmə üçün düzgün növ aşındırıcı seçmək vacibdir. Almaz və ya kub bor nitridi (CBN) istənilən sərtlikdə metalı effektiv şəkildə kəsir. Hətta hazırladıqları sirkonium dioksidi də kəsdilər Keramika bıçaqları. Buna görə almaz və CBN daşları istənilən növ bıçaqları, eləcə də metal kəsən dəzgahların kəsicilərini və pobedit matkaplarını itiləmək üçün istifadə edilə bilər. Aydındır ki, bu cür itiləyici daşlar ən azı müəyyən məqsədlər üçün mövcud olmalıdır (bir qazma darıxdırıcıdır, onu itiləmək mağazaya yenisini almaqdan daha sürətlidir). Bununla belə, almazın həddindən artıq kəskinliyinə görə, almaz çubuğunun yaratdığı kəsici kənar onun gücünü azaldan fərqli bir çentikə sahib olacaqdır. Müvafiq olaraq, almazla itilənmiş bıçaq, daha az aqressiv aşındırıcı ilə eyni itiliyə itilənmiş eyni bıçaqdan daha sürətli darıxdırıcı olacaq. Buna görə də, yalnız keramika bıçaqlarını və toz poladdan hazırlanmış bıçaqları kəskinləşdirməlisinizsə, başqa bir şeylə itiləmək daha yaxşıdır.
Ən çox yönlü aşındırıcı növü silisium karbiddir. Sərt poladların öhdəsindən yaxşı gəlir və küt olmur, kəskin kənarları ilə tədricən qırılır. Ən ucuz aşındırıcı növü alüminium oksiddir (korund), lakin köhnəldikcə yuvarlanır və itiliyini itirir.
Sürəti itirmədən ucuz aşındırıcı maddələrlə itiləmək üçün yaponlar alüminium oksiddən yumşaq, zəif bir əlaqə üzərində daş düzəldirlər. Aşındırıcı taxıllar onlarda zəif saxlanılır və tutqun olmağa vaxt tapmadan tez tökülür. Köhnəlmiş taxılların yerinə tez bir zamanda yeniləri işə düşür, daş səmərəliliyini itirmədən təzələnir...
Həm də tez köhnəlir
Nəticədə, aşındırıcının ucuzluğuna baxmayaraq, yumşaq alüminium oksid daşlarında itiləmə, silisium karbid daşlarında itiləmədən daha bahalı bir zövq ola bilər.
Bununla belə, yalnız paslanmayan mətbəx bıçaqlarını (nisbətən aşağı sərtliyə malik olan) itiləmək məcburiyyətindəsinizsə, çox yumşaq olmayan alüminium oksid itiləyici daşlardan, məsələn, sərtliyi C olan rus və ya Avropa bıçaqlarından istifadə etməklə prosesin dəyərini azalda bilərsiniz. M sərtliyi ilə (İngilis dili).
Dırnaq daşının sərtliyinin seçilməsi
Bıçağı kəskinləşdirərkən aşındırıcı daş (blok) da üyüdülür, rahat və sürətli itiləmə üçün iti daşının düzgün sərtliyini seçmək vacibdir. Yumşaq daşlar daha sürətli işləyir, həm də tez köhnəlir. İtiləşən bıçağın sərtliyi nə qədər yüksəkdirsə və itiləyici pah nə qədər geniş olarsa, daşın sürətlə yenilənməsinə ehtiyac bir o qədər çox olar. Klassik Yapon bıçaqları birtərəfli itiləmə və çox sərt poladdan hazırlanmış geniş əyilmə ilə hazırlanır. Yumşaq Yapon iti daşları onları itiləmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Daha yumşaq Avropa tipli bıçaqlar (xüsusilə daha ucuz Tramontina seriyası) üçün daha sərt birləşmiş itiləyici daşlar daha uyğundur. Bu bıçaqlarda eyni səmərəliliklə, daha az köhnələcəklər. Sərtlik baxımından Yaponlardan daha aşağı olmayan, lakin dar bir paxlalı olan sərt poladdan hazırlanmış Avropa bıçaqları üçün bağlayıcının orta sərtliyi lazımdır.
Bir itiləyici daşın sərtliyini seçmək, istehsalçının bunu göstərməməsi səbəbindən çox vaxt problemlidir. Bu halda, ya xüsusi itiləyici daşlardan istifadə təcrübəsi olanların rəylərini axtarmaq lazımdır (və bu insanların bu məsələdə səlahiyyətli olduğuna ümid edirik) və ya doğru daş sınaq və səhv yolu ilə.
Soyuducunun növündən asılı olaraq çəngəl daşının seçilməsi
Bağlamanın sərtliyinə və aşındırıcının növünə əlavə olaraq, sürtkü mayesinin (soyuducu) növünə uyğun olaraq düzgün itiləyici daşı seçməlisiniz. Su daşları sərbəst buraxılan süspansiyon (su və rəngli aşındırıcı süspansiyon) sayəsində daha sürətli işləyir. Bununla belə, tez paslanan bıçaqlar, belə daşlardan istifadə edərkən, itiləmə prosesində birbaşa pasla örtülə bilər. Neft daşları bu problemi yaratmır. Lakin onlar daha yavaş işləyirlər (çox vaxt eyni daş ya su ilə, həm də yağla istifadə oluna bilər, lakin adətən, əgər daş yağla istifadə olunmağa başlasa, o, artıq su ilə işləməyəcək, əsl su istehsalçısı kimi). Neft daşları daha çox yönlüdür. Onlar da alüminium keramika kimi sərtdirlərsə, onlar paslanmayan polad bıçaqları emal etmək üçün çox yaxşıdır (alüminium keramika paslanmayan bıçaqları itiləmək üçün ən təsirli olur). Yağ daşlarının çox yönlü olması səbəbindən itiləmə sürətini çox yönlülük və daşların sayını azaltmaq lehinə qurban vermək məna kəsb edə bilər (yağ daşlarına sahib olduqda, paslanmayan poladı itiləmək üçün bir sıra sürətli su itiləyiciləri almaq lazım deyil. bütün bıçaqlar üçün eyni dəst).
Bıçağı itiləmək üçün buğda daşının qumunun seçilməsi
Ümumiyyətlə, mətbəx bıçaqları üçün taxıl ölçüsü 10 mikron (Yaponiya sisteminə görə 1500 qum, FEPA-F-ə görə 600 qum) olan daşların itilənməsini başa çatdırmaq kifayətdir. Baxmayaraq ki, çox kiçik itiləmə açılarına malik olan və kövrək poladdan hazırlanmış və buna görə də qırılmaya meylli olan klassik Yapon bıçaqları ən yaxşı şəkildə 3000 qum (5 mikron, F1000) ilə tənzimlənir. Yapon bıçağını daha kobud itiləsəniz, kəskinləşmə nəticəsində yaranan kəsici kənardakı nisbətən böyük dişlər daha güclü yapışacaq, daha aqressiv kəsiləcək, həm də daha sürətli qırılacaq, bıçağı matlaşdıracaq.
Yumşaq Avropa bıçaqları üçün, əksinə, 3000-ə qədər itiləmə lazımsız olacaq, çünki kənar çox incə olur və yumşaq poladda folqa kimi tez sarılır və hamarlanır. Böyük dişlər daha davamlıdır. Ancaq çox böyük olanlar istənilən ədviyyatı verməyəcək. Biz orta yol tapmalıyıq. Təcrübə göstərir ki, 1500 qum yaxşı nəticədir. Bıçaq pomidorları istənilən bucaqda, hətta tangensial olaraq kəsməyə başlayır. Beləliklə, onun heç bir məhsulla problemi yoxdur.
Mətbəx bıçağınızı itiləməni hansı qumla bitirməli olduğunuzu anladıqdan sonra hansı qumdan başlamağınız lazım olduğunu anlamağın vaxtı gəldi.
Bəzi insanlar ən qaba daşlardan başlamağı məsləhət görürlər. İnternetdə çoxlu təlimatlar var ki, 120 qril və ya buna bənzər bir daşla kəskinləşdirməyə başlamalı və tədricən daha incə daşlara keçməlisiniz. Ancaq bu üsul itiləmə üçün deyil, bıçağı məhv etmək üçün yaxşıdır. Qaba taxıl metalı kifayət qədər tez çıxarır. Bıçaq o qədər zədələnibsə ki, onu təmir etmək lazımdırsa, bu yaxşıdır. Bununla belə, ofis kağızını yaxşı kəsmədiyi üçün (kağız kəsmə testi tez-tez kəskinliyi yoxlamaq üçün istifadə olunur), bu, onun kobud üyüdülməsinə ehtiyacı olduğu demək deyil. Bıçaq artıq bir dəfə itilənibsə və heç bir zədəsi yoxdursa, tezliklə bıçağın yalnız tutacağına sahib olmaq istəmirsinizsə, onu 240 qumdan (Rus M63, FEPA-F230) daha iri daşla itiləməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, hətta 240 qum çox vaxt çox kobud olur. Yaxşı mətbəx bıçaqları incə bir bıçağa (kəskinləşmə başlamazdan əvvəl bıçağın qalınlığı), yarım millimetrə malikdir. Onları istədiyiniz kəskinliyə qaytarmaq üçün dərhal 1500 qumlu daşla başlamaq kifayətdir.
Xüsusiyyətləri ictimaiyyətə açıq olan və çoxlarına məlum olan bıçaq və daşdan istifadə edərək bu mövzuda xüsusi olaraq video çəkdim.
Kiçik bucaqları və kövrək poladı olan klassik Yapon bıçaqları üçün yaponların özləri qırılmamaq üçün 400 qril (Rus M40, FEPA-F320) ilə itiləməyə başlamağı məsləhət görürlər. Lakin yaponlar bıçağın son dərəcə sönük olmasını gözləmədikləri üçün adətən 1000 qumla (təxminən Rusiya M20 və M14, FEPA-F 400-500 arasında) itilənməyə başlayırlar.
Ümumiyyətlə, hansı qum daşı ilə itilənməyə başlamaq fərdi bir sualdır. Bu, təkcə kütlük dərəcəsindən deyil, həm də pahın enindən və poladın kövrəkliyindən asılıdır. Çuxur nə qədər böyükdürsə və kütlük nə qədər güclüdürsə, vaxt xərclərini azaltmaq üçün başlanğıc daşı daha qaba olmalıdır. Bıçaq nə qədər kövrək olsa, qırılmaması üçün başlanğıc daşı bir o qədər "nazik" olmalıdır.
Nəticədə məlum olur ki, Avropa mətbəx bıçağını itiləmək üçün 240, 400, 800, 1500 qumlu daşlar lazımdır. Klassik Yapon üçün sizə 400, 800, 1500, 3000 qum lazımdır. Yaponlar özləri tez-tez 1 daş azaldılmış azaldılmış dəstdən istifadə edirlər: 400, 1000, 3000. Nəticədə daşlar üçün daha az yer lazımdır, bütün dəst bir qədər ucuzdur, lakin itiləmə bir az daha çox vaxt aparır. Xüsusi modellərdən asılı olaraq Avropa üçün xüsusi olaraq istehsal olunan Avropa tipli Yapon bıçağı üçün optimal seçim ya 240-1500 qum dəsti və ya 400-3000 dəsti ola bilər. Bir çox hallarda, 240, 400, 800, 1500, 3000 grit dəsti onlar üçün yaxşıdır.
1500 və ya 3000 qruntun kifayət qədər olması ilə bağlı ifadələrimdən daha incə dənəli daşların hansı məqsədlə istehsal edildiyi anlaşılmaz olur. Bəzi “internet müəllimləri” yəqin ki, daşların mövcud olduğuna görə onlardan istifadə edilməli olduğuna inanaraq, mətbəx bıçağının 30.000 qum daşına qədər itilənməsini tələb edir.
Amma gəlin aydınlaşdıraq, bu daşları istehsal edən şirkətlər sizə lazım olmadığını iddia etsələr də, bu sizə lazımdırmı? 30.000 qumlu daşlar istehsal edən Suehiro şirkəti iddia edir ki, mətbəx bıçağı üçün 1500-dən yuxarı tələb olunmur. Masahiro şirkətinin prezidenti Hoji Hattori bu videoda klassik yapon bıçaqlarına istinad edərək deyir ki, onlar üçün də 3000-dən yuxarı itiləmə tələb olunmur.
Əlbəttə ki, kirpiklərin kəsilməli olduğu mikrocərrahiyyə üçün 30.000 daş faydalı ola bilər. 15.000 qum daşı ülgücləri itiləmək üçün faydalı ola bilər. Ancaq bıçaqda, çiseldə və ya təyyarədə heç kim 15.000 ilə 8.000 (2 dəfə az taxıl) arasındakı fərqi görməyəcək. 8000 ilə 15000 arasındakı fərqi hiss etdiyini iddia edənlər var təbii ki.Amma məncə bu, özünü hipnozun (aldatma deyilsə) nəticəsidir. Çünki nəzəri olaraq fərq olmalıdır, bunu hiss etdiklərinə inanmaq istəyirlər.
8000 qumlu daş gözəl təmiz güzgü verir. Belə bir daş ya dekorativ məqsədlər üçün, ya da sərt materiallarda (məsələn, kəsiklər) işləyən yüksək sərtlikli alətlərə maksimum kəskinlik vermək üçün lazımdır. Heç kim heç bir məhsul üçün 3000 qrit və 8000 qum arasındakı fərqi görməyəcək. Müvafiq olaraq, mətbəx bıçaqları 3000-dən yüksək qum dəyəri olan daşlara ehtiyac duymur. Lakin bıçaq sərtdirsə, onu 5000 - 6000 qumlu bir daş üzərində itiləməklə ona az miqdarda itilik əlavə edə bilərsiniz. Hətta 8,000 - 10,000 mümkündür.Ancaq bu, kəskinlik üçün deyil, dekorativ effekt üçündür. 8.000 və ya 10.000 qumdan sonra kəsici kənarda dişlərin hamarlanması səbəbindən kəsmə səmərəliliyi azala bilər. Bəzi insanlar, güzgü pahını əldə etmək, lakin kəsmə səmərəliliyini itirməmək üçün 8000-də itiləndikdən sonra daşı 5000 və ya 3000 qum ilə itiləyir, itiləmə bucağını bir qədər artırır. Beləliklə, bıçaqdakı pahın əsas hissəsi güzgü kimi qalır və ən kənarında aqressiv dişlər görünür. Bütün bu “daflarla rəqs” təbii olaraq çox vaxt aparır. Və əlavə olaraq, çoxlu pul, çünki daşın taxıl ölçüsü nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər bahalıdır (əzmək, eləmək, yığılmanın qarşısını almaq, vahidlik əldə etmək və s. üçün daha çox məsrəflər).
İndi özünüzə sual verməyə dəyər, 3000-dən yuxarı olan daşları itiləmək lazımdırmı?
Sadəcə kəsmək üçün itiləyirsənsə, belə daşlara ehtiyac yoxdur. Əgər prosesdən zövq alırsınızsa, pula fikir vermirsiniz və bəzən itiləmə prosesi üzərində düşünməyə vaxtınız olur - niyə də olmasın? 30.000 qumlu itiləyici daşı içməkdənsə, ona 400 dollar xərcləmək sağlamlığınız üçün daha sağlamdır.
Ancaq bahalı incə daşlar almağı düşünməzdən əvvəl, 240-dan 3000-ə qədər olan əsas dəsti əldə edin (bıçaq zədələndikdə 120 qum ola bilər). Vaxt keçdikcə daha incə itiləmə üçün vaxt sərf etməyə hazırsınızmı və ya artıq stokda olan dəst üçün kifayət qədər vaxtınız olub-olmadığı sizə aydın olacaq.
Bıçaqları itiləmək üçün aşındırıcı pastalar
Bıçağı itiləmək üçün dəri, keçə və digər materiallar üzərində aşındırıcı pastalara ehtiyac yoxdur. Pastaların məqsədi səthi cilalamaqdır. Heç bir ədviyyat əlavə etmirlər. Çox vaxt dişləri yalayırlar, bıçağı daha mat edir. Diqqətli nəzarətlə, sərt, hamar dəriyə yapışdırmaq incə dənəli daşın (təxminən 8000 qum) çatışmazlığını kompensasiya edə bilər. Ancaq bu dəyişdirmə təsirli olmayacaq və yalnız onu almaq mümkün olmadıqda əsaslandırılır. Daş varsa, pasta kəskinləşdirmə üçün ümumiyyətlə lazım deyil. Yalnız səthi cilalamaq üçün.
Bəzən İnternetdə insanların dəri üzərində bıçaqları pasta ilə tez kəskinləşdirdikləri və bununla da kəskinliyini qaytardıqları videoları tapa bilərsiniz. Lakin bu kəskinlik tez olur, çünki bu, əsasən dəliyi çıxarmaq səbəbindən görünür. Dırnaq əzilən kimi (və bu çox tez baş verir) yox olur. Bu o deməkdir ki, pasta ilə kəskinləşdirməyin mənası yoxdur.
Dərilərində ülgüc düzəldən insanları tez-tez görmək olar...
Amma, birincisi, dərini pastasız redaktə edirlər, ikincisi, ülgüc bıçaq deyil. Ülgücün dişlərinin olmaması vacibdir ki, qıcıqlanmaya səbəb olmasın. Dərinin düzəldilməsi isə sadəcə dişləri hamarlaşdırır və qalıqları aradan qaldırır, ülgücünü daha az aqressiv edir. Eyni zamanda, çəkiclə hörükləri “geri çəkdikləri” kimi, ülgücünü dəri ilə “geri çəkirlər”. Ancaq bir bıçaq üçün aqressivliyi itirmək lazım deyil, necə ki, rəsm lazım deyil, çünki çəkilmiş kənar folqa kimi incə olur və bıçağı darıxdıraraq tez qırışır.
Bıçağı kəskinləşdirdikdən sonra pasta ilə cilalaya bilərsiniz. Ancaq pastadan əvvəlkindən daha pis kəsiləcək. İncə dənəli daşlardan sonra dəridəki çapıqları çıxara bilərsiniz. Ancaq dəri üzərində pasta olmadan və yalnız bir neçə hərəkətlə, həddindən artıq olmamaq və metalı çıxarmağa başlamaq üçün. Ancaq yalnız itiləmə üçün pasta lazım deyil. Sadəcə daha çox parıltı əlavə etmək üçün.
Kəskinləşdirmə üçün hansı xüsusi itiləyici daşları seçmək daha yaxşıdır?
Burada dəqiq bir cavab yoxdur, çünki bu, hansı bıçaqları itilədiyinizdən asılıdır. Ucuz olarsa, alüminium oksiddən və ya daha yaxşı, silisium karbidindən (daha universal), 120-3000 gritdən hazırlanmış rus çubuqlarını axtara bilərsiniz. Sonra Aliexpress-də Çin Taidea və YJSHARP barlarının qiyməti ilə müqayisə edə bilərsiniz. Mən qeyd olunan Çin itiləyici daşlarından istifadə etməmişəm, lakin onlar haqqında çoxlu müsbət rəylər görmüşəm. Rəylərə əsasən, Çin korund çubuqları rus korund çubuqlarından daha az duzludur. 3000-dən yuxarı qum Taidea və ya YJSHARP götürə bilərsiniz, amma şəxsən mən təbii daşlara üstünlük verirəm. Mən bir dəstə qaya islatmağı sevmirəm və təbii qayalar ümumiyyətlə əvvəlcədən islatma tələb etmir.
Ucuz təbii daşları Aliexpress-də almaq olar.
Qiymətin əhəmiyyəti yoxdursa, sadəcə olaraq Naniwa SuperStone dəstini götürə bilərsiniz və bunun nə qədər olduğunu düşünməyə ehtiyac yoxdur.
İş kəskinliyini müntəzəm olaraq saxlamaq üçün təxminən 1500-3000 qumlu daş lazımdır. Musat kimi istifadə etmək üçün rahat olması üçün islatmadan işləməlidir. Spyderco Fine (almaz tozu, bor karbid, alüminium oksidi və ya həddindən artıq hallarda, silisium karbid, öğütücüdən parıltını yıxmaq lazımdır), White Hard Arkanzas (təxminən 1500 qrillə örtülmüşdür), Çin "Qırmızı Yaqut" və Çin 2000-3000 qum üçün şiferlər.
Dırnaq daşını musatla əvəz etməyə çalışmaq uzunmüddətli nəticə verməyəcək. Musat ilə bir neçə düzəlişdən sonra, bıçaq hələ də nisbətən qaba daşlardan başlayaraq normal şəkildə kəskinləşdirilməlidir. Və 1500-3000 qumlu itiləyici daşı istifadə edərkən, pah tamamilə işlənir və daha qaba itiləmə tələb olunmur.
< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа?
Düz ülgücləri bitirmək üçün sovet blokum var. Sonradan bildiyim kimi, qara şiferdən hazırlanıb. Olduqca incə işləyir. Çin daşı bir qədər kobud oldu, lakin bıçaqla işləmək üçün olduqca uyğun idi.
Onun köməyi ilə bir az sönük bir bıçağı yenidən ülgüc iti etmək olar.
Dərhal onunla başlayacağam ki, növbəti çılpaq P.18 olacaq.
Mağazada iki təbii daş gördüm, 5000 və 10000 grit. Maraqlandım, soruşdum, göndərdilər. Öz pulumla alsaydım, bəlkə də bu qədər qətiyyətli və cəsarətli olmazdım :) Şifer alacağımı heç bilmirdim. Təsvir olduqca qeyri-müəyyən deyir - Təbii pulpa daşı.
İndi mən bəhanələri tamamlayıb faktiki nəzərdən keçirməyə başlayacağam.
İki daşlı bağlama çox ağır idi, təxminən 2 kq.
Polietilen köpüklə bükülmüş iki karton qutudan ibarət qabarcıq çanta.
Qutular yalnız barkod etiketlərində fərqlənir. 
İçəridə blok başqa bir qabarcıq torbaya yerləşdirildi və yuxarıdan və aşağıdan rezin dayaqla qorundu. Daşınma üçün yaxşıdır, lakin rezin dayaqları qorumaq üçün pisdir. Onlar uzanırdılar, cırırdılar və nəticədə çılpaq daşı heç tutmadılar. 
Blok bir stenddə işlək vəziyyətdə belə görünür.
Çubuğun özünün uzunluğu 178 mm, eni 58,5 mm, hündürlüyü 30,8 mm-dir. 
Gəlin daşın ön tərəfinə baxaq. 
Şadam ki, mişardan heç bir aşkar iz yoxdur. 
Ancaq daşın strukturunda qəhvəyi daxilolmaların olması nəzəri olaraq problem ola bilər. 
Daşın küncləri düzdür, istəsəniz, daha sonra paxları çıxara bilərsiniz. 
İndi digər tərəfə baxaq. 
Səthi də az və ya çox düzdür. Ancaq bütün daş boyunca üç şübhəli işıq zolağı var. 
İndi yan səthə baxaq. Daş mişarının kiçik izləri görünür. 
Daxil olan təbəqənin səthi olduğunu və uzağa getmədiyini görə bilərsiniz. 
Ortada heç bir daxilolma yoxdur. 
Amma daşın o biri ucunda böyük damar görünür. 
Köhnə qara şiferdə bıçaqları həm su ilə, həm də "quru" ilə bitirməyə çalışdım. Mən də susuz yeni bir daş üzərində işləməyə çalışdım. Ona görə də xırda cızıqları var. 
Fotoda qara və boz şiferlər arasındakı rəng fərqi aydın şəkildə göstərilir. 
Mən qara şiferi yaş zımpara ilə hamarlayırdım, yaxşı və tez çıxdı.
Qərara gəldim ki, şaxtalı şüşə üzərində boz rəngə uyğun gəlmək mümkün olacaq.
Qələm toru tətbiq etdim. 
Daşı isladıb şaxtalı güzgüyə “səkkizlik” yazmağa başladı. Tezliklə bir asma meydana çıxdı. 
Şəbəkə yox olduqda, düz bir səthə doğru irəliləyiş müşahidə edilə bilər. 
Ancaq irəliləyiş çox uzun oldu. Mən daşı üç saatdan çox şüşənin üstündə sürüdüm və bundan başqa heç nə ala bilmədim. 
Daş şüşəyə nəzərəçarpacaq dərəcədə "əmildi" və onu hərəkət etdirmək üçün xeyli səy göstərilməli idi. Nəticədə bir saatlıq işdən sonra xoşagəlməz bir sürprizlə qarşılaşdım. Daşın küncü qopub. 
Sonra ağlıma gəldi ki, səthdəki işıq zolaqları çatlardır. Damarlar haqqında yazdığım yuxarıdakı fotoşəkilə baxın. Orada artıq gələcək sınıq yerini müşahidə edə bilərsiniz. Çatlardan su asanlıqla sorulur, bəlkə bunun da təsiri var idi.
Ümid edirəm ki, qırıq künc geri yapışdırıla bilər. Bunun üçün hansı yapışqanın daha yaxşı olduğunu bilmirəm. Hansa doldurucu ilə epoksi tövsiyə edir.
Düzəltmə işini tez bitirmək üçün böyük bir suya davamlı zımpara almaq qərarına gəldim. Adi bir Belqorod "nolevka" mənə uyğun olardı. Ancaq mənim böyük çaşqınlığım üçün belə bir əsas şey yaxınlıqdakı hardware mağazalarında tapılmadı.
Yaxşı, mənim bir az ləvazimətim var. Mən ətrafı qazdım və Mako vərəqi tapdım. 
Burada işlər daha əyləncəli oldu. 5 dəqiqə keçdi və bütün şirə artıq suspenziyadadır. 
Hazır. 
Yaş daşda çatlar aydın görünür. Qızıl daxilolmaları da nəzərdən keçirə bilərsiniz. 
Eyni zamanda yaş olanın digər tərəfini də çəkdim. Çip səbəbiylə keçmiş ön tərəf arxa tərəfə çevrildi. 
Daş şaxtalı şüşənin üzərində bir az daha hərəkət etdi və belə oldu. 
Görünür kiçik cızıqlar qalıb, yaxşı mənada daha incə zımpara ilə işləmək lazım idi. 
Sonda çatlar görünür. Çox ümid edirəm ki, mənim daşım iki yarıya bölünməyəcək. 
Ortada səth olduqca hamar oldu. 
Testə keçək.
Mən həmişə şiferləri güzgü kimi parıltı yaradan bitirmə daşları hesab etmişəm. Ancaq araşdırmadan əvvəl bunun həqiqətdən uzaq olduğunu bildim. Hətta sovet sənayesi düz ülgücləri düzəltmək üçün buğda daşları, eləcə də alətlərin kəsici kənarlarını bitirmək üçün ayrıca qaba şifer daşları istehsal edirdi.
Şiferlərlə işləmək üçün bəzi yaxşı məsləhətlər, mən bunu buradan aldım
Şist üzərində işləyərkən əsas şərtlər yaxşı nəticə bunlardır:
1) şifer üzərində işlənməmişdən əvvəl, bıçaq artıq yaxşı itilənməlidir və çox qaba olmayan, təxminən 3000 qum üzərində yüngül şəkildə düzəldilməlidir. Əvvəlki taxıldan burr çıxarılmalıdır. Slate yalnız bitirmə üçün yaxşı işləyir.
2) şiferin səthi əvvəlcə əldə edilə bilən minimum pürüzlüyə gətirilməlidir, gətirilə bilər. Ancaq bir qayda olaraq, bu barlar bitmiş və işə hazırdır.
3) şiferin kənarını bitirərkən təzyiq minimal olmalıdır. Heç bir halda bıçaq şiferin səthini cızmamalıdır və bu baş verərsə, şiferin səthində çətin nəzərə çarpan parlaq metal izləri qalana qədər təzyiqi azaldın və səthin özü tamamilə hamar qalır.
4) daşın səthini təmiz və ya bir az sabunlu su ilə nəmləndirmək vacibdir.
5) işə başlamazdan əvvəl daşın səthini eyni şiferin başqa bir parçası ilə ovuşduraraq yüngülcə tətbiq etmək faydalı olacaq, bu təkcə asma məsələsi deyil, həm də üyütmədir, bu, bitirmə xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. daş səthi
Əvvəlcə daşın saflığını qiymətləndirməyə çalışaq. Dərhal deyim ki, çox təcrübə və mikroskop olmadan hər şey çox həvəskar görünür. Amma əlimdən gələni etməyə çalışıram.
Əvvəlki aşındırıcıları sınaqdan keçirdikdən sonra köhnə iynə faylından hazırlanmış, güzgü ilə cilalanmış bir kəsicim var. 
Bununla belə, diqqətlə araşdırıldıqda çoxsaylı uzununa və eninə cızıqlar aşkar edilmişdir. 
Şiferi su ilə isladıb bir az işləməyə çalışırıq. 
Riskləri görünən etmək üçün diaqonal hərəkətlər etdim.
Nəticədə, risklər vahiddir, lakin metal səthi güzgüdən uzaqdır. Daha bir neçə ağ ləkələr göründü. Daş açıq şəkildə səthi bitirmək üçün uyğun deyil. 
Sovet qara şiferi ilə müqayisə edək. 
Mən də diaqonal işlədim, lakin əvvəlki risklərə 90 dərəcə bucaq altında.
Metal güzgülənməyə başladı. Səth nəzərəçarpacaq dərəcədə təmiz olur. 
Gəlin praktik sınaqlara keçək.
Y-Start Jin02 bir az darıxdırıcıdır, qolunu qırxmır və qeyri-müəyyənliklə qəzeti kəsir. 
Gəlin işə başlayaq. 
Əgər "quru" kəskinləşdirsəniz, bıçaq daşdan boz toz kütləsini çıxarır. 
Amma tövsiyə edildiyi kimi su ilə işlədim.
Zəngin bir süspansiyon tez ortaya çıxdı. 
Sözün əsl mənasında 10 dəqiqə və bıçaq təxribatla qırxılır.
Saçlarınıza diqqətli olun!
Və o, tez bir zamanda qəzeti kəsir.
Zavodda itiləmə ilə bağlı risklər aradan qalxmayıb. Kənarları bir az zımparalanıb.
İp sınağından sonra tamamilə darıxdırıcı olan VG-10 polad ilə bıçağı itiləməyə çalışdım.
Amma ofis kağızı kəsməkdən uzağa getmək mümkün deyildi.
Gəlin ümumiləşdirək nəticə.
Daş şifer üçün bir qədər kobud olsa da, olduqca yaxşı işləyir. Bunun üzərində bıçaqları kəskinləşdirmək olduqca mümkündür. Çox güman ki, düz ülgüclərlə işləməyəcək.
Daş üzərində işləyərkən rəngli daxilolmalar ümumiyyətlə hiss olunmadı. Onların qarışdığını düşünmürəm.
Çatların olduğunu və daşın parçalandığını aşkar etmək son dərəcə xoşagəlməz idi. Çatların dərhal daşın üzərində olduğunu və ya çatdırılma zamanı meydana çıxdığını söyləmək çətindir. Ancaq deyə bilərəm ki, çiplərə qarşı həssaslıq şifer daşlarının ümumi problemidir.
Baxış geniş təcrübəyə malik mütəxəssislər tərəfindən oxunursa, ümid edirəm ki, daşın guanxi ilə oxşar olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edəcəklər. Bəzi fotoşəkillər çox oxşar nümunələri göstərir.
Hamısı budur.
Diqqətinizə görə təşəkkürlər.
Məhsul mağaza tərəfindən rəy yazmaq üçün verilmişdir. Rəy Sayt Qaydalarının 18-ci bəndinə uyğun olaraq dərc edilmişdir.
+9 almağı planlaşdırıram Seçilmişlərə əlavə et Rəyi bəyəndim +52 +72İtiləyici daşlar 320, 600, 1500 qrımlarla istifadə olunur, lakin itiləmə ülgüc itiliyinə çatmır.
1500 qum daşına və iti kənarın olmamasına görə, mən hesab edirəm ki, bu ya daşa həddindən artıq təzyiq məsələsidir, ya da çınqıllar Çindir.
ADAEE və ya oxşar Çin daşlarınız varsa, onları zımpara ilə müqayisə etmək lazımdır.
Bunlar. 320 üçün taxıl ölçüsü M45, 600 M25, 1500 M13-dir.
Təcrübə göstərir ki, təraş M10-M7-dən sərt ligamentdə və M7-M5-dən orta bir bağda başlayır. Əlbəttə ki, M14-ü işləməyə məcbur edə bilən istedadlar var, lakin bunun üçün onlar istedaddırlar. Bu sintetika haqqındadır.
Mənə deyin, ülgüc itiliyinə daha çox nə təsir edir, bu məsələdə ən vacib olan nədir?
Təzyiq, təzyiq və daha çox təzyiq. Hətta ən incə aşındırıcı da kənarı əyilə bilər.
Buna görə də öyrəndiyimiz ilk şey burr sıxıb çıxarmamaqdır. İkincisi, itilədiyiniz şeyi tez-tez çevirin; itiləyici qəhrəmanlarımızın dönmə mexanizmlərinə bu qədər vaxt sərf etmələri əbəs yerə deyil. Yaxşı, üçüncüsü, aşındırıcının seçilməsidir. JiS200 - P3000 - F800-də bıçaq təraş etmirsə, təzyiqi tənzimləyin. Və əlbəttə ki, bütün daşlarınız uyğunlaşdırılmalıdır.
ACE 3000 kimi incə daş almağa dəyərmi?
Mən başa düşdüyüm qədər, söhbət Çin “yaqut” keramikasından gedir? Əgər belədirsə, deməli, buna dəyər, buna heç bir şübhə yoxdur. Sinterlənmiş alüminium oksiddir. Aşındırıcı sözlərdən istifadə edərək Əli və ya Ebay-da axtarsanız, çox ucuzdur "3000 yaqut itiləmə"", onda çatdırılma ilə 200 rubla qədər başa gələcək, ölçüləri 150 * 20 * 5 olması üçün yoxlamağı unutmayın. Bütün problem onu üyütmək olacaq, çubuqlar çox vaxt əyri olur. Sadə çay qumu üzərində cilalasam da, birincisinə üç gün sərf etdim. Şəbəkəni markerlə tətbiq edin, qələm burada kömək etməyəcək. Təyyarə çəkildikdən sonra KK F600 tozundan istifadə etməklə bitirmək lazımdır. Nəticədə özünüzə və övladlarınıza bəs edən, istehsalı minimal olan, poladı yaxşı çeynəyən çubuq əldə edəcəksiniz. Bunu başa çatdırmaq çətindir, daha çox əvvəlcədən bitirmə kimi. Bununla belə, 50-55hrc mətbəxi onun üzərində bitirirəm, amma dəqiq desək, F1200 tozunda üyüdülmüş ikincisində. Aptekdən alınan vazelin yağı və ya daha yaxşısı zeytun yağı ilə işləyin.
Makaron şəxsi seçimdir. Mən bunu tətbiq etməyəcəyəm, lakin GOI lazımdırsa, bu, yalnız ülgüclər üçündür; o, paslanmayan poladdan parçaları qoparır və qüsurları cilalayır. Xrom oksidi jasper və baykalit kimi metalın "axmasına" səbəb olur və sərbəst taxıllarda bu həmişə yaxşı olmur. Əgər pasta istəyirsənsə, o zaman alüminium və ya dəmir oksidi sərt bir dövrədə (eyni “yaqut” keramikada) sınayın.Əliniz təzyiqi tənzimləməyi öyrəndikdə, dəri və ya sapanddan istifadə edə bilərsiniz, lakin ondan sui-istifadə etməmək daha yaxşıdır. .
Yapon on-nen toishi dilində olan təbii Yapon buğda daşları, bütün növ kəsici alətləri itiləmək üçün dünyada ən yaxşı buğda daşları kimi şöhrət qazanmışdır. IN son illər onlar düz ülgüc istifadəçiləri arasında xüsusilə məşhur olmuşdur. Bununla belə, toişi almaq istəyənlər eyni adlı daşların müxtəlif adları və rəng fərqləri ilə qarşılaşırdılar ki, bu da müəyyən məyusluq və çaşqınlığa səbəb oldu.
Bu vəziyyətdən narazılıq hissi məni Yapon təbii itiləyici daşları ilə əlaqəli terminologiyaya dair lüğət yazmaq fikrinə gətirdi və indi bu təlimatı yazmağa ilham verdi. Son iki il ərzində mən Yapon itiləyici daşları ilə bağlı hər şeyi öyrənmək üçün çox vaxt və çox pul sərf etmişəm və inanıram ki, bu təlimat çoxlarına mənim etdiyim eyni səhvlərdən qaçmağa kömək edə bilər.
Xahiş edirəm unutmayın ki, mən özüm başlanğıcam, öz üzərimdə öyrənməli olduğum hələ çox şey var.
Ümid edirəm bu bələdçi sizə kömək edir!
Yapon Naturals Almaq üçün Başlayanlar üçün Bələdçi itiləyici daşlar
Birincisi və yəqin ki, ən əsası, hər hansı bir təbii daş almağa qərar verdiyiniz zaman unutmayın, nəinki Yapon, vacib olan yeganə şey daşın xüsusiyyətləridir. Nə daşın adı, nə rəngi, nə də qiyməti önəmli deyil. Təəssüf ki, alıcıların əksəriyyəti daşı almadan əvvəl onun xüsusiyyətlərini yoxlaya bilmir. Sonra, istifadə olunan daşı sınayacaq bir satıcı tapmaq lazımdır, satıcının özü düz ülgücləri başa düşməsi və istifadə etməsi məsləhətdir. Qiymətdən razısınızsa və daşın xüsusiyyətlərinin satıcı tərəfindən yoxlanılmasının nəticələrinə güvənirsinizsə, daşı təhlükəsiz ala bilərsiniz.
Toişinin qiymətinin asılı olduğu bir çox amil var.
1.Daşın minalandığı yer.
2. Daşın ölçüsü və forması.
3. Daxiletmələrin olması (təmizlik).
4. “Xüsusi” işarələr.
5. Vasitəçilərin sayı.
Birincisi, daşın minalandığı yerdir. Prinsipcə, Kyoto şəhəri yaxınlığındakı Ataqo dağından çıxarılan istənilən toişi baha başa gələcək və Ataqo dağının şərq yamacında çıxarılan toişi digər daşlardan baha başa gələcək. Ataqo dağının qərb yamacında minalanmış və ya Şiqa prefekturasındakı Takaşimada minalanmış Toişi daha ucuz başa gələcək. Ataqo dağının şərq yamacında çıxarılan Toishi həqiqətən çox yaxşıdır; bu qiymət modeli əsasən daşlara olan yüksək tələbat və ən yaxşı daşların nüfuzu səbəbindən inkişaf etmişdir.
Ataqo dağının şərq yamacında minalanmış toişanın yüksək reputasiyası ülgücləri itiləmək nöqteyi-nəzərindən geoloji səbəblərə görə kifayət qədər haqlıdır, çünki şərq daşları daha sərtdir və ülgücləri itiləyəndə daşın sərtliyi çox vacibdir.
2. Toyşanın qiymətini təyin edən ikinci amil ölçüdür. Toishis bir neçə standart ölçüdə mövcuddur.
1.Böyük (OBAN) 250x100x35mm (ən böyük ölçü)
2. Uzun (Şakuço) 218x78x35mm
3. Ölçüsü30 (30qat) 205x75x30mm
4. Ölçü 40 (40qata) 205x75x25mm
5. Ölçüsü 60 (60qata) 195x70x25mm
6. Ölçüsü 80 (80qata) 180x63x20mm
7. Təraş ölçüsü 136x82x20mm
Təbii ki, toişi nə qədər çox olsa, bir o qədər bahadır. Normal və ya düzbucaqlı olmayan qeyri-standart daşlar da var. Böyük, düzensiz formalı daşlar kobud və ya xam daşlar mənasını verən “generseks” adlanır. Belə daşlar bəzən daha kiçik düzbucaqlılara kəsilir, bəzən də olduğu kimi qalır. "Genseki" standart düzbucaqlı toişindən nisbətən ucuzdur, ölçüləri təxminən eynidir, lakin çox deyil. Kiçik düzbucaqlı daşlar "coppas" adlanır və adətən təxminən eyni (və ya daha az) səth sahəsinə malikdir, ülgüc ölçülü daşla eynidir və ümumiyyətlə daha ucuzdur.
Müqayisə üçün.
40 ölçülü Nakayama Maruka daşının qiyməti 20.000 yen ilə 100.000 yen və ya daha çox ola bilər. 20.000 yen dəyərində olan Nakayama Maruka daşı 100.000 yen dəyərində eyni daşdan fərqlənəcək, məsələn, daşın səthində çatlar olacaq və ya daşın küncləri qırıq və ya kiçik daxilolmalar olacaq. Bununla belə, 20,000 yen toişi, 100,000 yen toişi ilə eyni itiləyici keyfiyyətlərə sahib olacaq. Nakayama Maruka Koppa daşının qiyməti 6000 yendən başlayacaq və bu toişi 40 ölçülü daşla eyni itiləyici xüsusiyyətlərə malik olacaq.
Qiymətə və kəskinləşdirmə keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilən üçüncü amil, daxilolmaların olmasıdır. İnklüzyonların iki əsas növü var: xətlər, suji adlanan zolaqlar, bəzən "hari" və ya "işi" adlanan ləkələr, bəzən də "suna-ya" və ya qum gözləri. Əsasən, bunlar sərtliyi daşın qalan hissəsinin sərtliyindən daha yüksək olan digər mineralların daxilolmalarıdır. Daşın itilənərkən ülgüclə toxuna biləcək hissəsində belə daxilolmalar olarsa, daşlara "canlı" deyilir, belə daşlardan çəkinmək lazımdır. Daşın itiləmə zamanı ülgüclə toxuna bilməyən hissəsində daxilolmalar varsa, daşlara "ölü" deyilir, belə daşları almaq olar. Bununla belə, hər iki halda daxilolmaların olması qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Dördüncü amil daşın qiymətinə təsir edə biləcək xüsusi xüsusiyyətlərdir, məsələn, "karasu" və ya "nashiji" kimi daşlar üçün rəng dəyişkənliyi kimi şeylərdir.Bu daşlar nadirdir və yüksək qiymətlidir, baxmayaraq ki, toishi satıcıları arasında ümumi konsensus və Yaponiyada istifadəçilər, rəng çalarları faktiki itiləmə keyfiyyətinə heç bir təsir göstərmir.
Və nəhayət, qiymət həmişə vasitəçilərin sayından asılı olaraq artır, çünki onların hər biri mənfəətdən öz payını alır. Beləliklə, Kyotodan nə qədər uzaq olsanız, daş bir o qədər baha olacaq. Bu, sadəcə xatırlanacaq bir şeydir.
Ülgüc daşının əlamətləri
Şəxsən bir daş seçmək imkanınız varsa, onu almazdan əvvəl aşağıdakı əlamətlərə diqqət yetirməlisiniz, bu sizə seçim etmək imkanı verəcəkdir. ən yaxşı daş, sizə təklif olunan yüzlərlə toişi dərk etmədən. Beləliklə, nələrə diqqət etməlisiniz:
1.Daş sərtliyi
2. Konsistensiya və ya faktura. Bu əsas əlamətdir
3. Kiçik daxilolmalar yoxdur
4. Çatların olmasına diqqət yetirin
5. Daşların adlarını unut
1. Ülgücləri itiləmək üçün daha sərt bir daş almaq daha yaxşıdır, nə qədər sərt olsa, bir o qədər yaxşıdır. Aşağıdakı səbəblər. Birincisi, ülgücünün itilənməsi nəticəsində kəsici kənar çox, çox nazik və kövrək olur. Daş nə qədər yumşaq olarsa, daşın səthində bir o qədər öz asqısı əmələ gəlir, boş aşındırıcı hissəciklər nazik kəsici kənara zərər verə bilər. Ülgüc, əlbəttə ki, təraş edəcək, lakin kəsici kənar sonda almaq istədiyiniz qədər kəskin olmayacaq. Ülgüclərin itilənməsi ilə birbaşa əlaqəli olmayan daha sərt daşlara üstünlük verməyin ikinci səbəbi, toyşanın aşınma müqavimətidir. Sərt bir daş işçi təyyarəni daha yaxşı saxlayacaq və buna görə səthdə daha az üyüdülmə tələb edəcəkdir. Bu, sırf praktiki mülahizədir.
Bir daşı sərtliyə necə yoxlamaq olar? Bunu etmək üçün daşın səthinə bir az su çəkmək kifayətdir. Su daşın səthində qalırsa və kifayət qədər uzun müddət udulmazsa, daş sərtdir. Su tez udulursa, o, yumşaq bir daşdır. Bir daşa, məsələn, karandaşla yüngülcə vursanız, daha sərt bir daşın çıxardığı səs daha yüksək olacaq; daş yumşaqdırsa, səs müvafiq olaraq daha küt olacaq.
2. “Konsistensiya” dedikdə daşın “teksturasını”, daşın sərtliyinin vahidliyini başa düşməliyik. Vizual və ya toxunma ilə müəyyən etmək çətin ola bilər, lakin hələ də bəzi ipuçları var. İlk ipucu rəngdir, əgər daşın səthi rəng baxımından çox müxtəlifdirsə, o zaman daşın toxumasının vahid olmadığı ehtimal edilir. İkinci ipucu "əks etdirmə" testidir. Daşın işçi səthi yaxşıca lapped və cilalanmışsa və bu səthə müəyyən bucaqdan baxsanız, səth parlayacaq və ya yüksək dərəcədə əks etdirəcəkdir. Yansıtmadakı təhriflər daş səthinin fərqli bir toxuması olan sahələrini göstərir.
İşçi səthində “yake” (qəhvəyi, tünd qəhvəyi), “nashiji” və ya “kan” (rəng) kimi çalarlarda rəng dəyişikliyi ilə ifadə olunan, qeyri-bərabər teksturanın böyük sahələri olan toişi almaqdan çəkinməlisiniz. ağacın böyümə halqalarına bənzər dəyişikliklər). Daşın işçi müstəvisində fərqli teksturaya malik kiçik sahələrin olması bir fenomendir.
3. Bu, göz qabağındadır, əgər daşın işçi səthində aşındırıcıya əlavə olaraq böyük bir daxilolma sahəsi varsa, o zaman heterojenliyin ciddi bir əlaməti var. Yaxşı qayda Daxiletmələrin mövcudluğunu qiymətləndirərkən, daşın səthində qara və ya tünd qəhvəyi daxilolmaları aşkar etməyə imkan verən parıltı testi istifadə olunur. Onlar daşın qalan hissəsindən daha çox işığı əks etdirirlər. Kəskinləşdirərkən, belə sahələrdə işləyə bilməzsiniz. Bu xüsusilə Suji üçün doğrudur.
4. Çatların olmasına diqqət yetirin. Bəzən çatların olması olduqca məqbuldur, çox nazik çatlar heç bir şeyə təsir etmir. Ancaq oyuncağın bütün iş müstəvisi boyunca uzanan və müəyyən bir ərazidə genişlənən çatlar görsəniz, çox diqqətli olun. Çatlamış toişi istifadə etmək olar, tam çatlasa belə, bir-birinə yapışdırmaq olar, ona görə də yeganə sual, çatların itilənməyə mane olub-olmamasıdır.
5. Daşların adlarını unut. Ciddi olaraq, bütün bu bəzəkli toişi adlarını unudun və hansısa şəxsi səbəblərə görə müəyyən bir adı olan bir daş almaq istəsəniz (ümumiyyətlə, heç də pis deyil, mən bunu tamamilə başa düşürəm) istisna olmaqla, xüsusiyyətlərin birləşməsinə əsaslanan bir daş seçin. , sadəcə daşa nəzər salın. Adların ümumi mənasızlığından başqa, daş hansısa tanınmış daş distribyutoru (Imanishi, Tanaka, Kimura, Hatekana və s.) tərəfindən satılmasa, onların həqiqiliyini yoxlamaq üçün demək olar ki, heç bir yol yoxdur. Fırıldaqçılıq, təbii ki, baş verir. Ancaq həmişə sövdələşmədən imtina etməyin, daş bitirmək üçün ideal ola bilər, ancaq müəyyən bir adı təqib edirsinizsə, o zaman daşın orijinallığına tam inam lazımdır.
Qatların adları: “Tomae”, “Aisa\gouza”, “Suita”, “Hatimae” və s. Daş seçməkdə bir az kömək edə bilərlər - məsələn, "Ais" dən olan daşlar adətən "Suita" dan daha çətindir. "Suite" "Su" strukturlu digər təbəqələrə nisbətən daha sürətli işləməyə meyllidir və s. Lakin daşın xüsusiyyətləri ilə formasiyanın adı arasında tam əlaqə ehtimalı çox azdır, ona görə də formasiyaların adları az kömək edir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Tomae formasiyasının daşları çox geniş yayılmışdır və sanki “defolt olaraq daşlardır”. Daşa formasiyanın adı vurulmayıbsa, demək olar ki, "Tomae"dir.
Rəng haqqında bir neçə söz "kiita", "asagi", "mizuiro" və s Təmiz su estetika və başqa heç nə. Estetika psixoloji anlayışdır, lakin itiləmə prosesinə təsir etmir.
Qeyd: Taxıl ölçüsü, başqa sözlə, daşların qumu haqqında heç nə deməmişəm. Təbii itiləyici daşlar üçün belə bir qiymətləndirmə qəbuledilməzdir. Sözün hər hansı bir mənasında, Toishi "nazik" təbii daşlar kimi təsnif edilə bilməz. üçün daha çox məlumat, “necə gedir” məqaləsini oxuyun.
Və yekunda. Təhlil edin.
Şübhəli ucuz bir daş görsəniz, qiymətin düşməsinin bütün obyektiv səbəblərini xatırlayın - daxilolmalar, kiçik ölçülər, çoxlu çatlar və s. Bəzi qüsurlar problem yaratmır. Kiçik bir daş, lakin kəskinləşdirilə bilər, çatlar bağlana bilər və bəzi daxilolmalar çıxarıla bilər. Sadəcə məhsulu diqqətlə yoxlayın və yadda saxlayın: əgər bu həqiqət ola bilməyəcək qədər yaxşıdırsa, yəqin ki, belədir.
Honing– bu, yüksək səviyyəli dəqiqliklə səthlər əldə etməyə imkan verən honlama başlıqları - hones istifadə edərək aşındırıcı müalicədir.
Əgər siz artıq cilalanmış ülgüc almısınızsa, bu məqalə çətin ki, sizi maraqlandırsın. Bundan əlavə, yadda saxlamaq lazımdır ki, yaxşı itilənmiş ülgüc orta hesabla 2-3 ay davam edir, lakin elə olur ki, bəzi insanlar ondan altı ay və ya bir il istifadə etməyi bacarırlar. Ülgüc bıçağının honlanmasının əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, bıçağın aşındırıcı üzərində düz olması və iti kənarı ilə irəli getməsidir. Bu, həqiqətən sadədir. Amma eyni zamanda çox çətindir.
Honlama yalnız bıçaqları itiləmək deyil. Hər şeydən əvvəl, xüsusi bir aşındırıcı lazımdır. Ən azı üç variant var.
Birincisi, su daşı - ağac emalı zamanı alətləri itiləmək üçün istifadə olunur. Süni və təbii olanlar var. Onlar adətən alüminium oksid, keramika və silisium karbiddən ibarətdir. Su ilə səxavətlə nəmləndirilməlidir. Ülgücü baş və şəhadət barmağınızla tutaraq, ülgücü daş boyunca hərəkət etdirmək lazımdır.
Bütün bıçağın uyğun olduğu böyük bir daşdan istifadə etmək daha yaxşıdır (və ya daha yaxşı 5 sm kənar ilə), əks halda düzgün itiləmə bucağını əl ilə saxlamalı olacaqsınız. Həm bıçağın ucunun, həm də ülgücün tarağının (“onurğa”) daşa basması vacibdir. Daşın kənarına çatdıqda ülgücünü çevirin və indi digər tərəfi ilə basın.
İndi onu əks istiqamətdə özünüzə doğru hərəkət etdirin. Hər istiqamətdə bir keçid. Nəticədə hərəkət belə görünür: səndən uzaq, onu çevir, sənə tərəf. Tam dairə bir itiləmə dövrüdür. Kəskinləşdirmə prosesində ən vacib şey ülgüclə aşındırıcı arasında təması cüzi təzyiqlə saxlamaqdır. Ülgücün hər iki tərəfindən keçərkən təzyiqin eyni olması xüsusilə vacibdir - bu, bıçağın ucunun bərabər olmasını təmin edəcəkdir. Ülgüc darağı cızmaq istəmirsinizsə, onu adi elektrik lenti ilə örtməlisiniz.
İkinci üsul köhnə keramika hones (toxunma daşları). Bunlara çox vaxt "qəssab çubuqları" deyilir. Onları eBay-də almağa və ya yerli almazdan istifadə etməyə cəhd edə bilərsiniz. Onlar su daşından daha yumşaqdır və layner bıçaqları üçün istifadə edilə bilər. Qurudulmuş və ya su ilə nəmləndirilə bilər. Adətən bu donuts kiçik, lakin onlar əla nəticələr verir.
Üçüncü yol, incə aşındırıcı çiplər və ya zımparadır. Aşındırıcılar tez-tez dəyişdirilməsini tələb edir, lakin olduqca ucuzdur.
Əlbəttə ki, mürəkkəb bir "rus variantı" da var: əvvəlcə bıçaqlar üçün incə bir daş üzərində itiləyin, sonra ən kiçik almaz çiplərinin səthində, sonra kəmərdə (xüsusi bərbərdən adi bir zabitə qədər) - pasta tətbiq edin ( GOI pastasından bahalı idxal olunanlara qədər) və kəmərin hamar səthində sərsəm olana qədər üyüdün.
İndi prosesin özü haqqında. Kəskinləşdirmənin nə vaxt bitdiyini necə bilirsiniz? Yeni başlayanlar üçün bu asan deyil. Polad çevikdir və itiləmə zamanı çentiklər əldə etmək, bıçağın kənarını əymək və ya hətta qırmaq olduqca asandır. Buna görə də, prosesə qarışmamalısınız. Ən yaxşı yanaşma- itiləyin, qırxmağa çalışın, yenidən itiləyin.
Bunu sol qolunuzun saçında sınaya bilərsiniz - saqqalınızdan daha az kobuddur. Ülgüc rəvan hərəkət edirsə və müqavimət göstərmirsə, təraş üçün hazırdır.
İtiləşdirmə prosesinə elmi iş kimi yanaşanlar üçün mikroskop altında itiləmə prosesini idarə edə bilərsiniz. 10x böyüdücü olan əl mikroskopu ucuzdur, lakin təəssüf ki, onun altında bıçağın ən kənarını görmək çətindir. 10..60x böyüdücü mikroskop, akkumulyatorla işləyir, verir ən yaxşı nəticə. Ancaq maksimum böyütmə zamanı keyfiyyət çox əziyyət çəkir. İdeal seçim kompüterə USB bağlantısı olan peşəkar platforma mikroskopu olacaq. Ancaq təbii ki, ən çox Ən yaxşı yol itiləmə dərəcəsinə nəzarət edin - sadəcə hiss edin.
Bıçaq itilənirsə nə etməli? Tipik olaraq, bu vəziyyətdə tərs honlama istifadə olunur: bir blok sabit bıçaq boyunca sürülür. Ülgüc düzgün və diqqətlə itilənirsə, növbəti itiləmədən bir neçə ay əvvəl istifadə edilə bilər.
