Модата и Франция са едно неделимо цяло, което кара сърцата на жените да бият по-бързо. Френски модни къщиизглеждат като красиви магически замъци с приказно красиви обитатели. Всяка дума и продукция на техните величествени собственици се следи от целия свят, който се прекланя пред Haute Couture. И това не се случва случайно: основателите на най-добрите модни къщи във Франция, по време на периодите на тяхното абсолютно управление, буквално промениха модата, принуждавайки целия свят безмилостно да се раздели с установените стереотипи и завинаги да се влюби в неизвестното.
(1879–1944)
Управление: 1903-1927
„Обявих война на корсетите.“
Създаване на свободен силует.Реформата на Пол Поаре, която позволява на жените да се откажат от корсетите, води началото си от 1890-1910 г., когато дизайнерът насърчава връщане към древната мода. Той покани модниците в Париж, а след това и в цяла Европа, да носят рокля-туника и наметало пеплос, които препращаха към Древна Гърция, и също така поставиха основите на модата за кимоното. През 1906 г. се провежда реформата на великия моден дизайнер - Пол Поаре, представен на света нов силуетоблекло. Роклята-риза нямаше корсет и беше свободна от гърдите до пода. Реформата предизвика колосална революция в женското облекло по целия свят, но не беше самоцел за Пол Поаре - новият силует се появи само защото дизайнерът се вдъхнови от свободните тоалети на танцьорките Айседора Дънкан и Мата Хари.
Освобождаване на полата на панталона.През 1911 г. Пол Поаре представя полата кюлот на модната европейска публика. Нов продуктдрехите предизвикаха огромен скандал, но спечелиха такава дива популярност, че папа Пий X анатемосва великия моден дизайнер. Дамите промениха отношението си към облеклото толкова решително, че категорично отхвърлиха новото изобретение на Пол - „полата с куци крака“, стесняваща се в коленете до 30 см. След световната революция жените вече не искаха да допускат неудобни тоалети в гардероба си.
Въвеждане на нови стандарти за красота.Великият „моден дизайнер тиранин“, както самият Пол Поаре нарича себе си, поставя на пиедестал нов естетически идеал за жена. Стандартът за красота приема слаба, атлетична фигура без подчертан обем в бедрата и гърдите, къса коса и резки движения. Следвайки новия идеал, жените могат да изглеждат органични в дизайнерски рокли. Така в историята на модата името на Пол Поаре се свързва със създаването на младежки стил.
Разширяване на производството на модни къщи.Пол Поаре предложи нов, най-пълен образ на модната къща: в допълнение към дрехите, дизайнерът започна да предлага персонализирани парфюми, домакински стоки и други предмети за бита.
Създаването на костюми като изкуство.Преди Първата световна война Пол Поаре царува върховно в модата, но през 1927 г. излишните украшения на тоалета му вече не подхождат на публиката. Модният дизайнер се отнасяше към създаването на костюми като към изкуство, но в съвременните времена имаше обща демократизация на модата. Подходът на Пол Поаре вече не беше търсен и той трябваше да затвори „Къщата на Поаре и др.“
(1883–1971)
Управление: 1913 – 1939 г
„Модата излиза от мода, но стилът никога.“
Въвеждане на идеи за практичност и функционалност в облеклото.Новаторството на Коко Шанел се крие в това, че тя не предава никаква философия с тоалетите си. Основната идея на дизайнера беше максимална практичност и функционалност на тоалетите. Това е с прости моделиМодата на 20 век започва с Коко Шанел. Дневните и вечерни облекла са разработени от дизайнера, на първо място, като се има предвид, че костюмът не ограничава движението. Така се появиха белите лачени обувкис черен чорап ниски токчета, меко яке, проектирано през 1925 г. и черна ватирана чанта на верига, създадена през 1955 г., която освободи ръцете на жените. През 1954 г. Коко Шанел представя на публиката костюма от туид – символ на новото поколение, което предпочита дрехите за всички поводи.
Създаване на класически дамски гардероб.Коко Шанел създаде класически дамски гардероб: малка черна рокля, костюм от туид, обувки с нисък ток, низ от перли като декорация за всички поводи. Дизайнерката разработва известната малка черна рокля през 1926 г., когато иска да създаде универсален тоалет, еднакво подходящ за дневни и вечерни излизания, който може да бъде разнообразен с аксесоари. Нов моделчерните рокли, които преди това се смятаха за траурни, бяха приети с ентусиазъм от всички модници по света.
Опростяване на тоалети.Коко Шанел научи дамите как да създават секси образ, без да излагат телата си на показ. Тоалетите й се отличаваха със своята простота и липса на ненужни детайли. Малката черна рокля с дължина до средата на прасеца беше наречена „малка“ главно поради липсата на декорация. Дизайнерът изостави модерните преди това тежки пухкави шапки, сложни дизайни на тоалети и всякакви детайли, които нямаха практическа стойност - волани, волани, драперии. Простите, удобни и елегантни дрехи на Коко Шанел бяха наречени „Форд” на модата от американското списание Vogue. Единственият фетиш на модната дизайнерка, който усложняваше тоалета, бяха бижутата. Тя носеше семпъл костюм с бижута и бижута едновременно, а символът й беше камея брошка и перли.
Феминизиране на костюма.Коко Шанел създава много дрехи, които позволяват на жените да съществуват при равни условия с мъжете във всички сфери на живота. Модният дизайнер създава и започва да носи панталони, благодарение на които нежният пол за първи път може да ходи бързо. Коко Шанел създаде изрязани панталони за дневни събития и широки панталони за вечерни събития. Дизайнерката лесно се зае със задачата да подобри дрехите на своите фенове, като пуловера на играча на поло Бой Кейпъл или палтото от туид на херцога на Уестминстър, и подари рециклираните творения на всички жени.
(1905–1957)
Управление: 1947 - 1957 г
„Винаги си струва да подчертавате най-добрите си черти. Всъщност това прави модата – тя засилва и подчертава женската красота.”
Създаване на силует с нова визия. Christian Dior върна женствената форма в модата" пясъчен часовник"- стегната талия и пълна пола. Силуетът New Look представи популярния преди това култ към грацията и забравените линии в облеклото в нова светлина. Christian Dior възкреси изящни бални рокли, чиито подгъви заемаха до 50 метра плат, в който беше трудно да се ходи и дори да се диша. Коко Шанел не хареса дизайнера за това, но повечето жени в трудните следвоенни времена щастливо се върнаха към забравения образ.
Подчертаване на неравенството. Christian Dior създава тоалети за жени, които вече не искат независимост и равенство с мъжете. Дизайнерът създава и дрехи, които демонстрират социалния статус на собственика им, което отново говори за желание за неравенство, вече между слоевете на обществото. Тези идеали - женската безпомощност и демонстрацията на финансови възможности - бяха изключително популярни в следвоенната епоха, когато хората бяха уморени от постоянни лишения и стрес.
Възраждане на идеята за костюм за всеки повод. Christian Dior възроди модата не само на сложни прически, малки шапки, корсети и дълги до лактите ръкавици, но и на буржоазната идея за костюм за всеки повод. Сега всяко излизане, било то среща в кафене или вечерен прием, изискваше собствено облекло със собствени цветови комбинации и набор от аксесоари.
Въвеждане на концепцията за сезонни промени в модата.Модна къща Dior пусна 22 колекции за десет години. Всеки от тях коренно промени силуетите на предишния. Така Кристиан Диор инициира сезонните промени в модата.
(1936–2008)
Управление: 1962 - 2002 г
"В този живот съжалявам само за едно нещо - че не съм измислил дънките."
Смесване на стилове.Ив Сен Лоран стана първият анархист на модата чрез смесване Висша модаИ младежка субкултура. Той съчетава класически костюми и модерно изкуство, семпла кройка и сложни модели. Дизайнерът насърчаваше променливостта в облеклото и вярваше, че не е необходимо да се дава предпочитание на един стил.
Въвеждане на елемент на игра на обличане в облеклото.Ив Сен Лоран освободи модата от прекомерен патос и сериозност. Модният дизайнер за първи път показа процеса на обличане като игра, а не демонстрация на статус и заслуги.
Въвеждане на иновативни идеи. Yves Saint Laurent създаде много иновативни тоалети: мъжки смокинги за жени, рокли в стил сафари, прозрачни рокли. Модният дизайнер въведе широко разпространена мода за панталони. През 1983 г. в нюйоркския Метрополитен музей е открита ретроспективна изложба, посветена на Сен Лоран, а през 1985 г. модният дизайнер получава моден Оскар за изключителните си идеи.
(1821–1892)
Време на управление: средата на 19 век - днес
„Всеки куфар трябва да съчетава мобилност и лекота.“
Революция на пазара на багаж. Louis Vuitton представи първия в света плосък куфар през 1858 г. Изобретението създаде сензация - куфарите значително опростиха живота на пътниците и бързо замениха сандъците.
Създаване на мода за открито демонстриране на социален статус.Благодарение на Louis Vuitton, както и на синовете му Жорж и Гастон, модниците по целия свят успяха да демонстрират социалния си статус на гари, хотели и летища. Известният монограм на Louis Vuitton доведе до широко разпространената болест на „логоманията“. Louis Vuitton освободи света от идеята, че куфарът е само за съхранение на вещи.
Модата идва и си отива, но остават само онези имена, които са успели да държат пръста си върху пулса на модата. Това са имена, които знаеха как да създадат нещо уникално и успяха да оставят своя отпечатък в света на модата. Всички изброени по-долу модни къщи са изградени върху мечтите и амбициите само на един човек, така че днес нека да разгледаме десетте най-известни стари модни къщи и дизайнери.
1. Шанел
Световноизвестната Chanel е основана от Коко Шанел през 1909 г. Тя беше дизайнер, който направи истинска революция в женското облекло.
Основан от Кристиан Диор през 1946 г., Диор е друг моден революционер, който стартира своя нов облик през 1947 г., точно след Втората световна война.
3.Версаче
Може би не най-старата, но все пак една от най-известните модни къщи е Versace, която е създадена през 1978 г. от Джани Версаче.
4.Живанши
За разлика от много модни дизайнери, които са започнали от скромно начало, основателят на Givenchy, Hubert de Givenchy, е френски аристократ, чието семейство вече има опит в модния дизайн.
5. Lanvin
Една от най-старите модни къщи, които все още съществуват днес, House of Lanvin е основана през 1889 г. от Jeanne-Marie Lanvin.
6. Къщата на Уърт
Къщата на Уърт, създадена от Чарлз Фредерик Уърт през 1858 г., се счита за най-ранния предшественик на съвременната модна къща, а Уърт е първият човек, който поставя името си на етикети за дрехи.
7. Мейнбочер
Mainboucher е американски моден лейбъл, основан през 1929 г. от Mainboucher.
8. Вивиан Уестууд
По-модерен дизайнер, но все пак много влиятелен, е Vivienne Westwood. Тя привлече общественото внимание като дизайнер на дрехи, носени от известната британска пънк банда Sex Pistols.
9. Ralph Lauren Corporation
Ralph Lauren Corporation започва работа през 1967 г. като марка мъжко облекло, която първоначално изработваше вратовръзки. Първата му линия дамско облекло е пусната през 1971 г.
10. Сен Лоран Париж
Saint Laurent Paris или YSL, както често се нарича, е модна къща, основана от Yves Saint Laurent през 1961 г.
Франция влиза във войната като съюзник на Полша на 3 септември 1939 г., обявявайки война на Германия. Но до април 1940 г. активен борбане се водеха на Западния фронт - продължи така наречената „фантомна война“. През април 1940 г. германските войски окупират Дания и започват окупацията на Норвегия, а на 10 май неочаквано нахлуват в Белгия, Холандия и Люксембург. След като заобиколиха укрепената граница с Франция (линията Мажино) от север, германците окупираха Париж на 14 юни. След капитулацията на 22 юни 1940 г. Франция е разделена на две зони: окупирана и свободна, на чиято територия формално властта се упражнява от правителството на Виши, което сътрудничи на окупационните власти. През май 1942 г. германската армия пресича демаркационната линия и окупира свободната зона.
По време на „странната война“ почти всички модни къщи продължават да работят (през 1939 г. само K. Chanel и M. Vionnet затварят своите модни къщи). Колекциите на френските дизайнери бяха екстравагантни модели, предназначени главно за износ в Съединените щати. Любими цветове бяха националните цветове на Франция - червено, бяло и синьо. E. Schiaparelli, например, представи набори от цветове „Чуждестранният легион червен“ и „Maginot Line Blue“. Couturiers предлага специални гащеризони за бомбоубежища (R. Piguet,
Ориз. 5.2.
E. Schiaparelli) (фиг. 5.2). През май 1940 г., по време на паника в очакване на пристигането на германците, много модни къщи напуснаха Париж: някои отидоха в Лондон през южната част на Франция (Чарлз Крийд и Едуард Молинекс), други в САЩ (Mainbusche,
"Жак Еме", "Чарлз Джеймс").
Е. Скиапарели, която имаше договор да чете лекции в САЩ, също напусна, но нейната модна къща остана в Париж. Собствениците на фабрики от еврейски произход се преместват в Ница или САЩ. Други модни къщи (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) първо се преместват в Биариц и Лион. Но тогава Л. Лелонг, който от 1936 до 1946 г. беше президент на Синдиката висша мода, реши да се върне в окупирания Париж, както той каза, „в челюстите на дявола“, където трябваше да се бори с германските власти за запазването на висшата мода във Франция.
Според плана на Хитлер парижките къщи за висша мода трябвало да се преместят в Берлин или Виена, така че столицата на Третия райх да стане столица на модата. Германските власти в офиса на Syndicate of Haute Couture иззеха всички документи, свързани с износа на модели. Въпреки това Л. Лелонг успява да убеди окупационните власти, че висшата мода може да съществува само в Париж, тясно свързана с много компании, доставящи бельо, обувки, бижута, шапки, ръкавици, дантели, чанти, катарами, копчета и др., някои от които съществуват от 16 век. Това помогна за спасяването на 92 модни къщи в Париж и 112 хиляди квалифицирани работници от принудителен труд в германски фабрики в Германия. Тъй като LShelong постигна някои предимства за висшите модни къщи при закупуването на материали и правото да продава модели в допълнение към купонната система, броят на клиентите не намаля по време на войната. Сред новите клиенти са представители на средната класа и лица от черния пазар, както и немски офицери, които са купували парижки модели за своите съпруги и любовници. Колекциите станаха много по-малки, отколкото преди войната (само 100 модела бяха разрешени да бъдат направени); освен това германските власти ограничиха количеството плат, което може да се използва в един модел. Беше невъзможно да се шият модели, напомнящи немски военна униформа. През 1942 г. Lelong решава да проведе шоута в Лион, където могат да дойдат клиенти от други страни - италианци, швейцарци и испанци.
Открит в Париж през 1942 г нова къщависша мода - "Мадам Гре". Негов създател е Жермен Кребс, която остава без работа след затварянето на Alike House през 1940 г. Избягала от Париж в южна Франция през май 1940 г. със съпруга и дъщеря си, тя остава без препитание, така че взема смелото решение да се върне в окупирания Париж (тя беше еврейка) и да започне нов бизнес там, като вземе името, което тя използва като псевдоним, нейният съпруг, руският художник Сергей Черевков, подписва картините си - "Gre". Къщата на Madame Grès, подобно на своя предшественик Alike, предлага изискани драпирани рокли, които са популярни сред френските клиенти. Въпреки рисковата си позиция, мадам Гре се държеше предизвикателно към окупаторите - тя отказа да обслужва любовниците на германските офицери. Когато беше принудена да направи шоу за немски офицери, тя показа рокли само в три цвята - синьо, червено и бяло, националните цветове на Франция. В резултат на това къщата на мадам Гре беше затворена от властите за превишаване на лимита за тъкани. След това колекцията на мадам Гре беше попълнена в други модни къщи. Когато окачи голямо трицветно знаме, изработено от лионска коприна, върху сградата на Модната къща, тя отново беше затворена, а самата тя трябваше да избяга в Пиренеите, тъй като беше заплашена от арест. Мадам Гре се завръща в Париж едва през 1945 г.
Окупационните власти във Франция (през юли 1941 г.) въвеждат нормиране на храната и на платове и облекло. През февруари 1941 г. са предприети първите мерки за контрол на използването на тъкани във фабриките за облекло, а през април 1942 г. са предприети мерки за намаляване на потреблението на материали при производството на облекло: дължината на полата и ширината на панталоните бяха ограничени, ненужните детайли бяха забранени (например маншети на панталони). Германските власти конфискуваха запаси от материали във френските фабрики и ги изпращаха в Германия или ги принуждаваха да изпълняват германски военни поръчки. Особено зле стоят нещата с кожите за обувки, почти всички от които са конфискувани за военни нужди. На практика нямаше от какво да се правят обувки за цивилното население - използвани са стари автомобилни гуми, гума, целофан, филц и въжета от коноп и рафия. Мнозина си спомниха традиционните селски обувки на Франция - дървени сабо и усвоиха тяхното производство. Модниците сами изработваха обувки с високи дървени или коркови подметки (платформи или клинове).
Модата се превърна в една от формите на съпротива срещу окупаторите за френските жени. Властите призоваха за спестяване - французите се опитаха да използват възможно най-много плат, така че германците да получат по-малко. Правителството на Виши насърчи носенето на скромни барети - френските жени носеха невъобразими конструкции на главите си от парчета плат и тюл, пера и дървени стърготини, вестникарска хартия и картон. През 1942 г. екстравагантните шапки са заменени от по-практични и удобни тюрбани. По време на войната парижанките потвърдиха статуса си на най-елегантните, флиртуващи и изобретателни жени в света, буквално създавайки екстравагантни тоалети от нищото и използвайки ярка козметика (лак за нокти, например, можеше да се купи във всяка аптека). Моделите висша мода отговаряха на тази спонтанна мода. Предизвикателно екстравагантният стил на френските модни къщи по време на войната беше вид морален отпор на окупаторите. Парижките дизайнери създадоха модели с огромни рамене и драперии от забранена коприна и вискоза ярки цветове, сложни тюрбани (например модели на известната модистка Полет). Модните къщи предлагаха модели в „селски“ стил, със средновековни и латиноамерикански мотиви (Paquin House). Най-екстравагантните бяха моделите на E. Schiaparelli. Например през 1939 г. тя представя палто с копчета с буквата S (първите копчета с лого).
През юни 1944 г. съюзническите англо-американски войски започват десант в Нормандия - през август те, заедно с Армията на съпротивата, освобождават Париж. Модата след Освобождението продължава да развива военновременните стилове, но полите стават още по-къси, раменете по-широки, а прическите и тюрбаните по-високи. На мода навлизат патриотичните мотиви - раирани платове в трикольорни цветове, трикольорни шевици и розетки от панделки, високи шапки с корони, напомнящи фригийска шапка - един от символите на Републиката.
След Освобождението отново започва да излиза неиздаваното по време на окупацията списание "Вог". По време на войната френските модни списания не отпечатваха снимки (нямаше достатъчно филм и реактиви) - само ръчно рисувани илюстрации.
Франция е една от първите страни, които правят промяна в модата в началото на 19 век. Благодарение на известни френски модни къщи като Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier и други известни имена, дизайнът и създаването на дрехи престана да бъде занаят, а се превърна в изкуство. Освен това голяма част от това, което използваме сега, което носим и което ни изглежда толкова естествено и обикновено, се появи за първи път благодарение на известни френски модни дизайнери.
Доминацията на френската мода започва в средата на 17 век, по времето на Луи XIV. Тогава възниква феноменът "световна мода". Облеклото постепенно започва да се подчинява на определени закони, продиктувани от френския кралски двор. Още тогава Франция даде своя принос за развитието на модата: корсет, чадър, високи токчета, връзки на корсажа, лорнет, наклонена шапка.
Името Коко Шанел е записано със златни букви в историята на съвременната мода. Първото й откритие е мъжкият английски класически стилза жени. Къси прически, якета, плетени пуловериИ карирани поли, чанта с тънка презрамка и малка черна рокля, превърнали се в символ на елегантността на ХХ век... Всичко това е измислено и създадено от Коко Шанел. Тя е първата, която отразява ХХ век в модата, съчетавайки комфорт и елегантност в творбите си.
Нейният парфюм изисква отделна история Шанел No.5който се превърна в легенда. В парфюмите преобладаваше ароматът на едно цвете - рози, теменужки, жасмин, люляк, момина сълза; смесите от различни аромати в женските парфюми се смятаха за неприлични. IN Шанел №5ароматът на пролетно цъфтяща градина беше ухаещ. Между другото, самата Шанел използваше парфюма си само в града, в природата тя предпочиташе естествените аромати.
Тайната на успеха на Christian Dior беше нов образ на жена, коренно различен от модата на 40-те години. Жените, уморени от войната, искаха да бъдат женствени и грациозни. Диор създава рокли за дами с талия на оси и спуснати рамене, а пухкавите му поли изискват до 40 метра луксозни материи. Вътрешният дизайн на модела, който му позволява да запази твърдата си форма дори на закачалка, остава тайна и до днес.
В допълнение, още през 50-те години, Кристиан Диор създава няколко линии стил на облекло под "H", "X", "Y" и "A". Днес почти нито една колекция не е завършена без силуетите на Dior.
Комплект "отрови" от Christian Dior се превърна в сензация в парфюмерията в края на 20 век - отрова, Tendre PoisonИ Хипнотична отрова. Бутилка от тъмно стъкло с магическа отвара е наследство от Средновековието. Чувственият, пикантен аромат и деликатната следа от горски плодове завинаги ще останат собственост на Dior.
Ив Сен Лоран посвети повече от 40 години на изкуството на висшата мода. Никой от модните дизайнери не беше толкова изобретателен, никой не създаде толкова много стилове. Началото на творческата кариера на признатия гений на века се случи през 60-те години, разцветът на хипи движенията и младежкият протест срещу всички установени традиции.
Новаторът и изобретател Ив Сен Лоран призна, че единственото му съжаление е, че не е измислил дънките. Но иначе модата от последните четиридесет години дължи почти всичко на него. Емблематичните костюми с панталон, прозрачни рокли и смокинги, минито станаха толкова разпространени, колкото и макси, а черното се превърна в цвета на деня. Yves Saint Laurent улавя новите тенденции в развитието на обществото и изящно трансформира духа на това бунтарско време във „висша мода“.
Известният му парфюм може да се нарече и шокиращ. Идея за име и външен видбутилка опиумпринадлежи на Yves Saint Laurent. Както всички велики парфюми, тази композиция е създадена като противовес на модерните тогава аромати: Saint Laurent поставя на парфюмеристите от лабораторията в Рур задачата да създадат „нещо, подходящо за китайската императрица“.
Cardin е еталонът на парижкия вкус и шик. В неговите творения принципите на класицизма се преплитат с модерни идеи и иновации. Пиер Карден бързо намира свой собствен стил: силуетът става все по-прав и тесен, с много ясни контури. Това се превърна в отличителна черта на облеклото на Карден.
През 1949 г. Cardin прави революционен ход, като разработва колекция от готови рокли за индустриално копиране. Профсъюзът на висшата мода изгони дизайнера от редиците си, но скоро призна такива колекции, като им даде името "pret-a-porter". През 1958 г. той създава първата унисекс линия, която обединява мъже и жени въз основа на принципа на общ начин на живот.
Пиер Карден беше възхитен от външния си вид през 60-те години. мини модове. Талантът на майстора беше в пълно съответствие с нейния стил: конструктивност, взаимосвързаност на частите и любов към геометричните линии. Освен това Карден е този, който изобретява и въвежда в модата чорапогащи, които съответстват на цвета на минипола. Карден също измисли много форми и дизайни, които по различно време завладяха света: прави и заострени рокли тип „чанта“, поли „лалета“, метални бижута, апликации и шарки, твърди винилови граници по подгъвите и кринолини „абажур“. тесни рокли.
Джон Галиано е млад испанец, живял в Англия, но станал известен като френски моден дизайнер, той изненадва с оригиналност, смелост и коктейл от всякакви стилове, черпейки всичко това от своето въображение, емоции и фантазии. Той е водещ дизайнер на модна къща Dior. Рокля русалка, разкроена наклонена, с шлейф, изрисуван с лилии. И токчета с шеметни височини – това вече е жената на Dior. Или по-скоро жената Галиано.
Сред изобретенията на Галиано има много дрехи, които преди са били смятани за неподходящи за носене, но сега са твърде традиционни. Това са, например, поли, изрязани на пристрастие или оригинална кройка на ръкава, която той изобретил в колежа.
Той обича капризите, трупа бижута, бродерии, ресни, апликации - и в същото време може да скрои една семпла рокля по такъв начин, че да бъде най-добрата мечта. Роден шоумен, той може затворени очиописват всички технически тънкости на кройката на жилетка от 18 век.
Галиано е един от малкото съвременни дизайнери, които наистина знаят как да шият дрехи. Дори в наше време, когато е трудно да изненадаме съвременното общество с нещо, той, в най-добрите традиции на френските модни дизайнери, продължава да шокира обществеността.
Прикаченият файл:
ДиорКристиан Диор дълго време не можеше да намери целта си в живота.
Учи в дипломатическата академия в Париж, опитва се да управлява собствена художествена галерия, в модните къщи на Робърт Пиге и Люсиен Льолонг. Най-накрая, през 1946 г., Кристиан Диор отваря своя собствена модна къща.
Измина по-малко от година, преди той да стане известен по целия свят: на 12 февруари 1947 г. колекцията "нов облик" на Dior предизвика истинска културна революция.
Интересно е, че историците на модата смятат Dior не толкова за талантлив дизайнер, колкото за добър стилист и компетентен предприемач, който е познал какво да предложи на публиката и как да го продаде компетентно. И така, силуетът на пясъчен часовник с пълна полаи талията на оса, която формира основата на стила „нов облик“, не е измислена от Dior: този стил е бил известен много по-рано. Но Dior предложи тези класически пропорции „в точното време и на точното място“: в края на 40-те дамите, уморени от военния аскетизъм, искаха отново да се почувстват крехки и елегантни.
След смъртта на Диор през 1957 г. Къщата е оглавена от младия му помощник Ив Сен Лоран. Днес творчески директор на Къщата е Джон Галиано.
GIVENCHY
Живанши.Юбер дьо Живанши е смятан за аристократ на модния свят не толкова заради произхода си, а заради елегантния стил, на който е верен през цялата си кариера.
Този стил беше обявен за твърде изискан и дизайнерът беше сравнен с „малък принц“, който създава свои собствени светове.
Въпреки това Givenchy като цяло не създаде никакъв стил.
Основното му изобретение е кинематографичният образ на Одри Хепбърн, с когото се запознава през 1953 г. Тогава Хепбърн се готви да участва във филма "Сабрина". Роклите, създадени за „Сабрина“, донесоха на Юбер дьо Живанши първия му Оскар за костюми и превърнаха Одри в „модна икона“.
Оттогава тя се превърна в постоянната муза на дизайнера. И така, през 1957 г. Givenchy посвещава първия си парфюм на Audrey - L'lnterdit: в бъдеще House of Givenchy ще стане активен играч на пазара на парфюми.
През 1988 г. Юбер дьо Живанши продава къщата си на LVMH, но запазва позицията на арт директор.
През 1996 г. " малък принц“ напуска света на модата завинаги. Днес традициите на Къщата се продължават от британеца Освалд Боатенг.
Ив Сен Лоран
Ив Сен Лоран.
Потомък на аристократично семейство, Ив Сен Лоран дължи много на майка си Люсиен. Именно тя забеляза в болнавото момче склонност към професията на дизайнер и го култивира по всякакъв възможен начин.
На 19 години Ив Сен Лоран участва в конкурс за млади дизайнери и става негов лауреат – заедно с младия Карл Лагерфелд. След тази победа пред него се отвориха много врати: по-специално самият Кристиан Диор му предложи поста на негов помощник.
Ив Сен Лоран напълно отговаря на очакванията на Диор, но мисията му в модата е съвсем различна: ако модата на Диор е зряла и елегантна, то Ив Сен Лоран винаги е бил бунтар, новатор, който е внесъл в модата нещо, което не е съществувало преди. Той е първият, който предлага дамски смокинги, костюми с панталон, прозрачни рокли и сафари стил. Той позира гол за реклама на своя мъжки парфюм (1971) и дамски парфюмдава провокативното заглавие „Опиум” (Opium, 1977).
Тъй като е 100% творец, Лоран едва ли би успял да създаде своята къща без подкрепата на талантлив мениджър, Пиер Бергер. Тяхното сътрудничество започва през 1961 г. и продължава до смъртта на великия дизайнер: Ив Сен Лоран умира на 1 юни 2008 г.
LANVIN
Lanvin.
В началото на професионалната си кариера Жана Ланвен прави шапки. В края на 19 век шапките са основни дамски аксесоари, така че бизнесът в нейното ателие за шапки, открито през 1890 г., върви добре.
Скоро Жана Ланвин премина към производството на дамско облекло и през 1909 г. вече придоби собствена модна къща, известна вечерни рокли: романтичен и богато украсен с бродерия „а ла 18 век“ и екстравагантен - в ориенталски стил. Ориенталската тема беше на върха на модата по това време, а Жана Ланвин, която имаше не само таланта на дизайнер, но и усета на предприемач, никога не изпускаше от поглед ключовите тенденции.
И така, през 30-те години, когато широките панталони току-що се появиха в дамската мода, House of Lanvin произвежда известната вечерна „пижама“ за излизане. И след Втората световна война той премина към стила „нов облик“, предложен от Кристиан Диор.
Мода, наред с други неща, дължи на Жана Ланвин едно изключително полезно откритие: тя раздели женското облекло на „възрастни“ и „детски“. Мадам Ланвин беше първият дизайнер, който създаде пълноценна детска колекция, която не прилича на дрехи за възрастни жени. Първият, който го изпробва, беше дъщерята на Жана Ланвен - Мари Бланш. Тя наследява House of Lanvin след смъртта на майка си през 1946 г. В момента главен дизайнер на Къщата е Албер Елбаз.
ШАНЕЛ
Шанел.
Габриел Бонер Шанел беше велик изобретател през целия си живот: тя излезе с не само малката черна рокля (1926 г.), първият синтезиран парфюм, който не възпроизвежда миризмата на нито едно естествено растение (Шанел № 5, 1921 г.), ватирана чанти на верига и костюми от свободен туид (1954).
Тя също така старателно „работи“ върху биографията си: добави нещо, скри нещо и като истинска жена отмести датата на раждане с десет години.
Започва кариерата си в магазин за дамски шапки. И първата й „пълноценна“ модна къща отвори врати в курортния град Довил, където „богатите и известните“ прекарваха ваканциите си.
През 1919 г. тя вече може да си позволи бутик в Париж - той отваря врати на улица Камбон (където остава и до днес).
Като дизайнер Коко Шанел никога не е била в облаците. Напротив, тя беше твърде „от този свят“ и идеите й бяха предимно практични. Основният й талант беше способността да „преосмисля“ познатите неща и да им намира нови приложения. Така по нейна инициатива мъжкият пуловер стана част от дамския гардероб, евтините бижута и черната рокля „сираче“ се превърнаха във вечерна класика, а свободният туид стана символ на елегантност.
Габриел Шанел почина на 10 януари 1971 г. Трябва да се отбележи, че в гардероба й бяха открити само три костюма: практичен поглед върху нещата, разширен до собствения й гардероб.
