UVA лъчите проникват през дрехите. Защо са необходими uva лъчи за пилетата?

UVA лъчите, които достигат повърхността на земята през цялата година и дори през облаците, съставляват 95% от цялата ултравиолетова радиация. Те проникват през облаците, стъклото и епидермиса. За разлика от UVB лъчите, те действат безболезнено, но проникват много дълбоко в кожата и достигат до дермалните клетки. Лъчите провокират синтеза на свободни радикали, а ефектът им се усеща впоследствие:

• фотостареене: промяна в посоката на еластинови и колагенови влакна, в резултат на което кожата губи еластичност и се появяват бръчки;
• свръхчувствителност към слънцето, по-често наричана алергия (зачервяване, сърбеж, летен слънчев дерматит);
• нарушения на пигментацията (маска на бременност, възрастови петна);
• рак на кожата.

UVB ЛЪЧИ: B КАТО В ДУМИТЕ "СЛЪНЧЕВО ИЗГАРЯНЕ" ("ИЗГЪРЯНИЯ") ИЛИ "ТЕН" ("БРОНЗОВА КОЖА")

UVB лъчите съставляват 5% от цялата ултравиолетова радиация, която достига земната повърхност. Те съдържат голям бройенергия и част от нея е блокирана от облаци и стъкло. Тези лъчи могат да проникнат през епидермиса. Благодарение на тях хората не само почерняват, но и изгарят, появяват се алергии, може да се развие рак на кожата. Ето защо е важно да предпазвате кожата си от UVA и UVB лъчи.

Неотдавна някои мислеха така Слънчево изгарянее необходимо зло по пътя към „добър тен“. И казаха, когато се появи неизбежното парене и лющене: красотата има цена.

Страдащите от слънце тогава не знаеха, че подготвят кожата за увреждане на нейните структурни протеини и ДНК. Здравейте бръчки, петна по черния дроб и рак. Независимо от вашия тип кожа, ултравиолетовото лъчение (UV) от слънцето или солариумите може да увреди кожата ви.

Днес признаването на рисковете, свързани с ултравиолетовите лъчи, подтикна учените да проучат какво се случва в нашите клетки, когато са изложени на слънце и се развиват съвременни методиотражение на тази вреда.

Какво се случва, когато слънцето въздейства върху кожата ви

Слънчевата светлина се състои от частици енергия, наречени фотони. Видимите цветове, които виждаме с очите си, са относително безвредни за нашата кожа. Това са ултравиолетови (UV) фотони от слънцето, които могат да причинят увреждане на кожата. Ултравиолетовата светлина може да бъде разделена на две категории: UVA (в диапазона на дължината на вълната 320-400 nm) и UVB (в диапазона на дължината на вълната 280-320 nm).

Нашата кожа съдържа молекули, които са перфектно структурирани, за да абсорбират енергията на UVA и UVB фотоните. Това превръща молекулата в енергийно възбудено състояние. И както се казва, каквото върви нагоре, трябва да падне. За да освободят придобитата енергия, тези молекули преминават химична реакция, а в кожата се появяват биологични последствия.

Интересното е, че някои от тези ефекти се считат за полезни адаптации - въпреки че сега ги разпознаваме като форми на увреждане. Почерняването се получава поради производството на допълнителен меланинов пигмент, причинен от UVA лъчите. Излагането на слънце също включва естествената антиоксидантна мрежа на кожата, която дезактивира силно разрушителните реактивни кислородни видове (ROS) и свободните радикали; Ако не се провери, това може да доведе до увреждане на клетките и оксидативен стрес в кожата.

Знаем също, че UVA светлината прониква по-дълбоко в кожата от UVB, разрушавайки структурен протеин, наречен колаген. Тъй като колагенът се разгражда, кожата ни губи своята еластичност и гладкост, което води до бръчки. UVA е отговорен за много от видимите признаци на стареене, докато UVB светлината се счита за основния източник на слънчево изгаряне.

Самата ДНК може да абсорбира UVA и UVB лъчите, причинявайки мутации, които, ако не бъдат коригирани, могат да доведат до немеланомен (базалноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином) или меланомен рак на кожата. Други кожни молекули предават абсорбираната UV енергия към RVCs и свободните радикали. Полученият оксидативен стрес може да претовари вградената антиоксидантна мрежа на кожата и да причини увреждане на клетките. MER могат да взаимодействат с ДНК, образувайки мутации, и с колаген, което води до бръчки. Те могат също така да прекъснат клетъчните сигнални пътища и генната експресия.

Крайният резултат от всички тези фотореакции е фотоувреждане, което се натрупва през целия живот от многократно излагане. И това се отнася за всички типове кожа, от тип I (например Никол Кидман) до тип VI (например Дженифър Хъдсън). Без значение колко меланин имаме в кожата си, можем да развием рак на кожата, предизвикан от ултравиолетовите лъчи, и всички ние в крайна сметка ще видим признаци на предизвикано от фотони стареене в огледалото.

Филтриране на фотони преди повреда

Добрата новина, разбира се, е, че рискът от рак на кожата и видимите признаци на стареене могат да бъдат сведени до минимум чрез предотвратяване на прекомерното излагане на ултравиолетова радиация. Когато не можете да избегнете слънцето напълно, днешното слънцезащитни продуктитам е вашият гръб (и останалата част от кожата ви).

Слънцезащитните продукти използват UV филтри: молекули, специално проектирани да намаляват ултравиолетови лъчидостигайки повърхността на кожата. Филмът от тези молекули образува защитна бариера, която абсорбира (химични филтри) или отразява (физически блокер) UV фотони, преди да могат да бъдат абсорбирани от нашата ДНК и други реактивни молекули по-дълбоко в кожата.

В Съединените щати Администрацията по храните и лекарствата го регулира като лекарство. 14 молекули, одобрени за употреба, които блокират слънчевите лъчи. Има само две молекули, които блокират UVA - авобензон, химически филтър; и цинков оксид, физически блокер, което е доказателство за по-новото ни разбиране за това как UVA причинява проблеми, а не само почерняването.

На етикетите от 1971 г. SPF представлява относителното време, необходимо на човек да изгори от UVB радиация. Например, когато обикновено отнема 10 минути, тогава при правилно използване на слънцезащитен крем SPF крем 30 трябва да осигури 30 пъти повече от 300 минути защита преди тен.

„Използван правилно“ е ключовата фраза. Изследванията показват, че са необходими около 30 ml за покриване на откритите участъци от тялото на средностатистически възрастен слънцезащитен кремразмер. Повечето хора използват между една четвърт и половината от препоръчителните количества, излагайки кожата си на риск.

В допълнение, ефективността на слънцезащитните продукти се намалява във вода или при изпотяване. За да помогне на потребителите, сега слънцезащитни продукти, обозначени като "водоустойчиви" или "много водоустойчиви", трябва да издържат съответно до 40 минути или 80 минути във водата и препоръчват повторно нанасяне веднага след всеки воден спорт. Общо правилосе състои от повторно нанасяне приблизително на всеки два часа и, разбира се, след водни спортове или изпотяване.

За постигане на високи стойности на SPF, няколко UVB UVB филтри се комбинират във формула, базирана на стандартите за безопасност. SPF обаче не взема предвид UVA защитата. За да може един слънцезащитен крем да претендира, че има UVA и UVB защита и да бъде етикетиран като „широк спектър“, той трябва да бъде подложен на широкомащабен тест, при който слънцезащитният продукт е ударен с голяма доза UVB и UVA, преди да бъде тествана неговата ефективност.

Тази стъпка преди облъчване е установена в разпоредбите за етикетиране на слънцезащитни продукти и признава нещо важно за UV филтрите: някои могат да бъдат фотолабилни, което означава, че могат да се разградят, когато са изложени на ултравиолетова радиация. Най-известният пример може да бъде пара-аминобензоената киселина. Тази UVB абсорбираща молекула рядко се използва в слънцезащитни продукти днес, защото образува фотопродукти, които причиняват алергична реакция при някои хора.

Но широкоспектърният тест наистина влезе в действие само веднъж, когато UVA-абсорбиращата молекула авобензон излезе на пазара. Авобензонът може да взаимодейства с окциноксит, силен и широко използван UVB абсорбатор, по начин, който прави авобензона по-малко ефективен срещу UVA фотони. От друга страна, октокриленът на UVB филтъра спомага за стабилизирането на авобензона, така че да издържи по-дълго в UVA-абсорбиращата си форма. Освен това може да забележите молекулата етилхексилметоксирилен върху етикетите на някои слънцезащитни продукти. Помага за стабилизиране на авобензона дори в присъствието на окциноксат и осигурява по-дълготрайна UV защита.

Следващото нещо в иновациите на слънцезащитните кремове е разширяването на тяхната мисия. Тъй като дори слънцезащитните продукти с най-висок SPF не блокират 100% от ултравиолетовите лъчи, добавянето на антиоксиданти може да осигури втора линия на защита, когато естествените антиоксидантни защитни сили на кожата са претоварени. Някои антиоксидантни съставки включват токоферол ацетат (витамин Е), натриев аскорбил фосфат (витамин С). Изследователите на слънцезащитен силиций започват да изследват дали абсорбцията на други цветове на светлината, като например инфрачервена, от молекулите на кожата трябва да играе роля във фотоувреждането.

Тъй като изследванията продължават, едно нещо, което знаем със сигурност е, че защитата на нашата ДНК от UV увреждане, за хора от всички цветове, е синоним на предотвратяване на рак на кожата. Всички здравни агенции подчертават, че изследванията показват, че редовното използване на SPF 15 или по-висок предотвратява слънчево изгаряне и намалява риска от немеланомен рак с 40 процента и 50 процента.

Все още можем да се наслаждаваме на времето си на слънце. Просто трябва да използваме наличните ни ресурси дълги ръкавиза сянка към слънцезащитни продукти, за да защитим молекулите на кожата си, особено нашата ДНК, от UV увреждане.

Тъй като слънцето в Русия все повече започва да влиза в своите права и пролетно-летният ваканционен сезон е на път да започне, време е да се докоснем до темата за слънцезащитните продукти и SPF. Освен това някои от моите читатели сами искат това. Като цяло смятах, че знам доста за SPF и написването на кратък пост няма да е трудно. Не така! Има толкова много нюанси и противоречия около тази тема, толкова много мнения и спекулации, че мозъкът ми кипна... Реших да подходя към въпроса за необходимостта от продукти с SPF от гледна точка на стареенето на кожата, т.е. всъщност разширяване на един аспект от скорошната ми статия - Има ли ефективни кремове и серуми против бръчки??

Всички остаряваме по един или друг начин, това е естествен физиологичен процес, на който не може да се устои. този моментвремето е невъзможно (уви и ах!). Но много хора бъркат преждевременното стареене (което може да се коригира) с признаци на естествено хроностареене, въпреки че често тези процеси протичат паралелно.

Така са устроени хората, че първите признаци на стареене се разкриват от нашата кожа. Преждевременното стареене не е измислица, а научно доказан и всестранно изследван процес. Най-честата причина за преждевременно стареене на кожата според учените е прекомерното излагане на ултравиолетова радиация, известна още като фотостареене . Хората, които прекарват много време на открито слънце или в солариуми, имат по-суха, отпусната кожа, покрита с фина мрежа от бръчки и хиперпигментации. Изглеждат по-стари, отколкото са биологична възраст, и това не е случайно.

Теория за свободните радикали

Кислородът изглежда жизненоважен за нас, хората, но в същото време може да изиграе жестока шега, причинявайки „окисление“ на клетките (оксидативен стрес). Нека си представим нормална стабилна молекула кислород (на снимката вляво). Тя живее щастливо и процъфтява, заедно със своите сдвоени електрони, въртящи се около нейния атом. И изведнъж се случва нещо ужасно (например интензивно слънчево облъчване) - един от сдвоените електрони „излита“. Това е всичко, системата се срива - нормална кислородна молекула се превърна в свободен радикал и влезе в бойната пътека (на снимката вдясно).

Какво означава? Просто тя няма да се успокои, докато не си върне изгубения електрон. Къде ще го намери? Разбира се, от съседна молекула и първата, попаднала под горещата ръка. След като е откраднал електрон от своя съсед, молекулата на кислорода отново се стабилизира. Но сега съседът е възмутен! Тя също не иска да се разхожда без сдвоен електрон, така че също стъпва на хлъзгавия склон на кражбата. И тръгваме.

По принцип свободните радикали се образуват непрекъснато в нашето тяло, в резултат на много протичащи химични процеси. За щастие, тялото е оборудвано с антиоксидантен защитен механизъм, т.е. контролира процеса на увреждане на клетките поради окисление. Антиоксидантът е щедра и великодушна молекула, тя има „допълнителен“ електрон и е готова да го даде безплатно на „повредената молекула“, само ако се успокои и не краде от съседите си.

Единственият проблем е, че тази естествена антиоксидантна защита отслабва с възрастта. Има все повече и повече свободни радикали, но няма достатъчно донори на антиоксиданти за всички. А ние наливаме масло в огъня – с необмислените си действия водим тази система до още по-ранно износване, като постоянно изпитваме нейната здравина.

Свободните радикали нанасят първия удар, разбира се, върху кожата, причинявайки появата на бръчки, признаци на възпаление и т.н. В кожата колагенът, протеин, който придава на кожата стегнатост и еластичност, е най-засегнат от свободните радикали. Молекулите на колагена се сливат в снопове, губят своята еластичност и стават твърди, което се проявява като признаци на стареене на кожата. Причини, които задействат механизма вредни ефектисвободните радикали в кожата са различни, но най-коварното е въздействието на ултравиолетовото лъчение върху кожата. Слънчевите лъчи стимулират образуването на свободни радикали и производството на ензимни протеини, които разрушават мазнините. И така, красавици, първият логичен извод е, че е по-лесно да се предотврати увреждането, отколкото да се лекуват последствията от него.

Разлика между UVA и UVB радиация

За да научите как разумно да избирате продукти за защита на кожата от ултравиолетово лъчение (Ultra Violet - UV), първо трябва да разберете какво е то. Въпреки факта, че само 5% от цялата слънчева радиация достига земната повърхност, тя е много мощна и далеч не е безвредна.

Следват лъчите от средния диапазон - ултравиолетовите B (или UVB). Те достигат до земята, а също и до епидермиса и са отговорни за производството на меланин в кожата. В резултат на това кожата придобива тен, което е само опит на кожата да се защити. Това е „предозиране“ на UVB радиация, което води до изгаряния на кожата.

Но обхватът на дългите вълни на ултравиолетовите лъчи A (или UVA) прави тези лъчи „всестранни“. Те съставляват 95% от цялата ултравиолетова радиация, достигаща Земята. Те проникват през облаци, стъкло и разбира се през епидермиса. Освен това те достигат до дермата, където допринасят за образуването на свободни радикали, които предизвикват верижните реакции, споменати по-горе. Тяхната хитрост се състои в това, че вършат мръсната си работа безболезнено. Последствията се виждат по-късно – при нарушения в пигментацията, загуба на еластичност, сухота, поява на бръчки, слънчеви алергии и дори рак на кожата (меланом).

Какво е SPF?

Сега можете да преминете към концепцията за SPF - слънцезащитен фактор или слънцезащитен фактор. Всъщност това е цифров индекс от 4 до 100, който помага да се определи колко дълго можете да останете на слънце, без да се страхувате да изгорите. Има такова понятие - минималната еритемна доза (MED). Това е периодът от време, необходим на кожата да развие зачервяване (еритема). Средната доза е 15 минути излагане на открито слънце.

И така, SPF числата просто ни показват колко пъти можем да увеличим зоната на еритема, т.е. времето, през което можем да останем на ярко слънце, без да се страхуваме от изгаряния, използвайки този продукт. Например, нанасяйки продукт с индекс 15, можем да останем на слънце петнадесет пъти по-дълго, т.е. приблизително 225 минути.

Какви SPF филтри има?

SPF индексът зависи от сместа и концентрацията на специални съставки - UV филтри. Те биват физически (отразяващи) и химични (светлопоглъщащи).

Химически UV филтри(известни още като органични) са специално синтезирани вещества, които абсорбират ултравиолетовото лъчение, реагират с него, в резултат на което се неутрализират. Така тези филтри буквално поемат удара и блокират проникването на слънчева светлина до кожата. На етикетите на слънцезащитните продукти химическите филтри могат да бъдат намерени под имена като цинамати, салицилати, бензофенони и др. Светлоабсорбиращите филтри са много ефективни и осигуряват високи SPF стойности - 25-40 единици и повече. За разлика от минералните, органичните филтри са водоустойчиви и не оставят белезникави петна по тялото.

Цялата сол е в съставките

Когато избирате слънцезащитен крем, четенето на етикета и списъка на съставките е особено важно. Чуваш ли? ОСОБЕНО ВАЖНО. Работата е там, че високата цена и високият SPF индекс все още не гарантират пълна защита от слънцето. Има съставки, които предпазват само от UVA или UVB радиация. И за нас е важно да получим и двете, нали? Тоест имаме нужда широк спектър на защита, който често е обозначен като широк спектър на опаковката.

Това обаче не гарантира, че ще получите пълна защита от UVA или UVB лъчи (частична - доста). Ето защо, за да улесните задачата, ето списък с UV филтри, които често се срещат на етикетите:

UVA защитни съставки:

Цинков оксид -
Авобензон или бутил метоксидибензоилметан -

Mexoryl SX, известен също като екамсул или терефталилиден дикамфор сулфонова киселина -

Tinosorb S или бис-етилхексилоксифенол метоксифенил триазин -

Tinosorb M или метилен бис-бензотриазолил тетраметилбутилфенол -
Бутил метоксидибензоилметан -

UVB защитни съставки:

Троламин салицилат -
Октил салицилат или 2-етилхексил салицилат -
Етилхексил триазон или октилтриазон -

Частични UVA и UVB защитни съставки:

Сулизобензон -

Ментил антранилат, известен още като мерадимат -

титанов диоксид -

Октил метоксицинамат -
Изоамил р-метоксицинамат (или амилоксат) -

фенилбензимидазол -

Бензофенон-4 или 8 -

Ментил антранилат -
Етилхексил метоксицинамат -

Много хора смятат, че SPF100 ще им даде 2 пъти повече защита от SPF50. Всъщност SPF50 е в състояние да блокира до 98% от радиацията, а SPF100 - 99%. Ако използвате правилно продукти с SPF 30-50, тогава дори хората с чувствителна кожав състояние да избегне слънчево изгаряне.

3. Не оксибензон. Тази съставка лесно прониква през кожата, навлиза в кръвта и се държи като хормона естроген. Също така е в състояние да причини алергичен дерматит. Този факт още веднъж потвърждава необходимостта от внимателно проучване на списъка на съставките, преди да закупите слънцезащитен крем.

4. Не използвайте SPF под формата на прах. Най-често те съдържат титанов диоксид и цинк, които могат да проникнат в тялото през дихателните пътища. Някои проучвания показват, че титановият диоксид може да бъде потенциален канцероген. Това важи и за праховете за грим.

5. Не купувайте слънцезащита, съдържаща витамин А. Известен също като ретинол, ретинил палмитат и т.н. Когато са изложени на слънчева светлина, ретиноидите могат да ускорят образуването на тумори.

Няколко последни правила за безопасност

1. Не използвайте слънцезащитен крем като средство за удължаване на времето под палещото слънце.

2. Покрийте се! шапки, Слънчеви очилаи тениски - най-добра защита. Просто погледнете Никол Кидман и нейните здравословни навици за излагане на слънце. Винаги покрива горната част на тялото. Може да не е толкова секси като бикини без гръб, но драстично намалява риска от рак на кожата. И съпругът й я обича! И тя изглежда страхотно!

3. Не позволявайте на кожата ви да изгори!

4. Изберете слънцезащитен крем със съставки, които блокират UVA лъчите, а не само UVB.

5. Изследвайте се за нивата на витамин D в тялото си. Ако имате дефицит, време е да започнете да го приемате като добавка. Витамин D може да намали риска от развитие на меланом, най-опасният вид рак на кожата.

6. Ако е възможно, опитайте се да закупите санитарни блокове, обозначени като водоустойчиви (водоустойчиви) и устойчиви на пот (устойчиви на пот). Такива санитарни блокове осигуряват по-надеждна защита. Но не се поддавайте на фалшиво чувство за сигурност. Такива защитни продукти също трябва да се нанасят отново след 1-2 часа, след плуване и подсушаване с кърпа, точно както обикновените санитарни блокове.

Къде да търся надежден и безопасен крем със SPF?

Можете да избирате от специализирани плажни продукти и активен спорт, потърсете дневни овлажнители, балсами за устни и декоративна козметика. Можете допълнително да стесните търсенето си, като изберете други филтри:

• неминерални (т.е. химически SPF)
• минерален (т.е. физически SPF)
• SPF по-малко от 50
• по-ниска цена (бюджетни опции)
• без оксибензон (без оксибензон)
• без витамин А (без витамин А)

Удобно, но има три проблема. Първият е най-очевиден, английски езикНе всеки знае. Второ, EWG класира продукти, които се предлагат за продажба само в Съединените щати. Повечето от тези средства не са представени на руски пазар, така че можете да ги получите само чрез пътувания в чужбина или онлайн поръчка. Трето, самата EWG признава, че в Европа вече са одобрени по-ефективни SPF, а в САЩ известната Асоциация по храните и лекарствата позволява използването на по-малко слънцезащитни филтри. Освен това EWG подчертава, че слънцезащитните продукти са много по-регулирани в Европа, отколкото в Съединените щати, което води до по-високо качество и по-безопасни продукти за потребителите.

Красавици, призовавам ви да проверите продуктите си с етикет SPF за активни съставки, които блокират както UVB, така и UVA лъчите. Ще бъде чудесно, ако споделите вашите открития. Тази публикация беше ли полезна за вас? Има ли други въпроси, останали без отговор по тази тема?

Търсенето ми на идеалния овлажнител за лятото с висока и широка степен на защита все още продължава!

Искате ли да бъдете един от първите, които научават за новите продукти за грим? Искате ли да знаете как да не губите пари за очевидно неефективни продукти? грижа? Винаги ли сте искали да знаете от какво е направен вашият крем, но сте се страхували дори да си помислите за това? Бюлетинът Beauty Maze е отговорът на тези и много други въпроси. Не пропускайте нито една буква, абонирайте се СЕГА !

Мнозина, след като са гледали достатъчно телевизионни програми, са дълбоко пропити от темата - и сега те гледат буркани и туби със страст, подлудявайки продавачите на слънцезащитна козметика с въпроси за нивото на PPD.

Ако не открият такова съкращение, те изпадат в паника, вярвайки, че кремът не предпазва от опасните слънчеви лъчи. Наистина ли е?

Не. Нека да разберем какво е PPD и защо това съкращение не винаги присъства на опаковката.

Както знаете, има два вида слънчеви лъчи, които влияят негативно на кожата:

Лъчите от спектър B (UVB) са средни ултравиолетови вълни, ефектите от които се проявяват чрез тен или изгаряния,

Спектър А (UVA) лъчи са дълги ултравиолетови вълни, които проникват дълбоко в кожата, увреждат дермата и ускоряват стареенето на кожата. Освен това UVA лъчите предизвикват алергична кожна реакция към слънцето и причиняват нарушения в пигментацията (нито стъклото, нито дрехите предпазват от лъчите от спектър А).

Защитата от лъчи Spectrum B е добре познатото съкращение SPF. (Слънцезащитен фактор). Сега всички слънцезащитни продукти го имат, така че няма да разглеждаме въпроса за този вид защита.

Но съкращението PPD (Persistent Pigment Darkening) е индикатор за защита срещу лъчи от спектър А. Защо търсим и не намираме желаните букви PPD на тръбата?

Възможно е да има няколко опции.

ОПЦИЯ 1. Най-често такава информация е налична. Просто е „криптиран“ под формата на икона „UVA в кръг“. Този символ показва, че слънцезащитният крем има безопасно и препоръчано от дерматолог ниво на PPD. . Според препоръките на Европейската комисия, слънцезащитните кремове трябва да имат PPD поне 1/3 от декларирания SPF и критична дължина на вълната над 370 nm. След това продуктът може да се класифицира като широкоспектърен слънцезащитен крем, който покрива интересните UVB лъчи.

По същество PPD е индекс за „вътрешна употреба“, използван от производителите, за да определят дали даден слънцезащитен продукт отговаря на стандартите.Потребителят не трябва да се задълбочава в тези тънкости - достатъчно е да види „знака за качество“: буквите UVA в кръг.

Известните фармацевтични марки имат PPD много по-висок от европейския стандарт. Например в слънцезащитните продукти на Vichy PPD е приблизително 25 единици, а в някои продукти на La Roche-Posay достига 42.

ВАРИАНТ 2. Вместо PPD се използва друга маркировка - PA с "плюсове". Често такива маркировки могат да бъдат намерени на азиатска козметика.

Ето индексната табела PA - PPD:

PA+ = PPD 2 до 4

PA++ = PPD 4 до 8

PA+++ = PPD от 8 до 16

PA++++ = PPD 16 и по-горе

ВАРИАНТ 3.Защитата срещу лъчите от спектър А е обозначена с надписа „широк спектър“, което показва едновременна защита срещу UVA и UVB лъчи. Само продукти, които са преминали тестовете на FDA за UVA и UVB защита, могат да бъдат етикетирани като „широк спектър“ и само тези с SPF 15 или по-висок могат да се считат за ефективни при намаляване на риска от развитие на рак на кожата и преждевременно стареене на кожата, когато се използват правилно (и етикетират съответно).

Да вземем за пример един от най-добрите слънцезащитни продукти на iHerb Badger Company, Слънцезащитен крем с цинков оксид, SPF 30, без аромат, 2,9 течни унции (87 ml)

Прочетете описанието:
- цинков оксид
- За активни хора
- SPF 30
- Безопасно
- Ефективен
- Подходящ за цялото семейство
- Водоустойчив за 40 минути
- UVA-UVB
- Биоразградим
- Сертифицирано от Асоциацията за естествени продукти
- 100% естествено сертифициран
- 98% органични съставки
- Сертифицирана B Corporation
-ПА+++
- 381 nm спектър

Както можете да видите, PPD не се споменава в описанието. НО! Това е крем на базата на цинков оксид, който е най-добрият физически UVA щит. По дефиниция той предпазва както от UVB, така и от UVA лъчи (забележка: титановият диоксид, друг физически филтър, е по-малко защитен срещу UVA). Този път.

В описанието е посочено PA+++, което отговаря на PPD от 8 до 16. Това е точно 1/3 от SPF30 - съотношението, препоръчано от Европейската комисия. Това са две.

Има надпис UVA-UVB и надпис на тръбата „Широк спектър“, докато в същото време SPF е над 15, което означава широкоспектърна защита, а не само от спектър B лъчи. Това са три.

И има надпис за критичната дължина на вълната - 381 nm. Имайки предвид, че това е повече от препоръчителната европейска норма - 370 nm, имаме четвъртодоказателство за UVA защита.

Така в козметиката не се интересуваме от определен индекс*, който може да се нарече всякак - PPD, PA+++ и т.н. - а от фундаменталното наличие на защита от А-лъчи.

Както се вижда от примерите, най-често е там. Затова не се паникьосвайте - внимателно проучете описанието - и спокойно отидете на почивка!

Единственото нещо, което трябва да запомните е, че никой слънцезащитен крем не може напълно да предпази от UVB и UVA. Не пренебрегвайте общоизвестните правила за безопасно излагане на слънце!

*за справка: индексът IPD, за който често се пише в Интернет, вече не се използва нито в САЩ, нито в Европа.

Оборудването за тен се превърна в една от най-бързо развиващите се индустрии в света. Това се дължи главно на различните предимства, които може да предостави на потребителя от медицинска и естетична гледна точка. Основната цел на солариумите е да създават изкуствен тен за потребителите си. През годините технологията за тен е разработена, за да отговори на нарастващата нужда от витамин D, като слънчевата светлина се счита за негов основен източник.

Солариумите се появиха като полезно устройство за потребителите, които искаха да придобият тен по най-ефективния начин.

Какви са разликите между UVA и UVB лъчите?Важно е първо да се запознаете със сравнението между тези два вида UV лъчи, използвани за тен. UVA лъчите са ултравиолетови лъчи с по-голяма дължина на вълната, които проникват дълбоко във вътрешните слоеве на кожата, докато UVB лъчите могат да проникнат в най-външната част на кожата. Тези видове UV лъчи могат да осигурят сравнителни резултати на потребителя. UVB солариумите създават ултравиолетови лъчи с по-къси дължини на вълните, за да увеличат производството на меланин, кафявия пигмент от нашата кожа. UVA солариумите от друга страна се използват за поддържане на производството на меланин за постигане на желаните резултати от тен. Той може да проникне и в по-дълбоките слоеве на кожата като спинуш.

Въпреки че и двата вида солариуми могат да произвеждат контролирана ултравиолетова светлина, те изпълняват функциите си отделно. Солариумите UBA могат да се използват за по-дълги сесии на тен, докато UVB. Солариумите са ограничени до кратки сесии поради по-високия риск от изгаряне. UVA овлажнителите са оборудвани с регулируеми соларни лампи и честотен баласт за контролиране на UV емисиите на машината. Модерните дизайни на легла могат да излъчват средно от 93% до 99% UVA радиация, или три пъти UVA радиацията от слънцето. UVB леглата, от друга страна, имат разнообразие от соларни лампи с ниско и високо налягане, които произвеждат по-бързо излъчване в зависимост от желанията на човека за тен. Друга разлика между двете е външният вид върху кожата. UVA овлажняващите легла придават по-тен тен, докато UVB е отговорен за извеждането на меланин на повърхността на кожата. В допълнение към честото използване на тези легла, UVA леглата могат да ви създадат кожни проблеми като незряло стареене на кожата, обриви и бръчки, докато UVB може да доведе до повече сериозни проблемисъс здравословни проблеми като рак на кожата.

Кожената индустрия продължава да разработва комбинация от UVA и UVB, за да отговори и на двете изисквания за дъбене. Винаги се препоръчва умерен тен, ако целите се подобрят външен видкожа, да получите достатъчно хранителни вещества за витамин D или да получите комфорт от вътрешния тен. Повечето слънчеви бани, изградени днес, осигуряват конкурентни резултати въз основа на удобния дизайн на леглото, по-ниското потребление на електроенергия и екологичните лампи. Производителите смятат, че умереното използване на леглата дава по-безопасни резултати. Все още има дълъг дебат между индустрията и клиничните проучвания, които твърдят, че прекомерното излагане на радиация може да доведе до по-сериозни проблеми със здравето на кожата.

Накратко от дискусията, основните разлики между UVA и UVB тен са следните: 1. Проникващи ефекти на ултравиолетовите лъчи върху нашата кожа 2. Резултати за цвета на кожата въз основа на дози, получени от всеки тип легло 3. Увреждане на кожата от прекомерно излагане 4. Вид на ултравиолетовите лъчи, произвеждани от машината за тен 5. Времеви период във всяка сесия